Delivery, 801XH/806XH/807
Goatskin Sport Jacket/Size 40/Stock
Goatskin Sport Jacket, Size 40
https://e-workers.stores.jp/items/65811b81b5a959002a64addf
秋口に作ったGoatskin Sport Jacket。
作り終えて、工場さんから「あと一着だけ作れる革がある」と連絡をもらい、在庫を作りました。サイズは40。WORKERSで通常、シャツ15-16あたりを着られる方。中にシャツ+ジョンスメぐらいの薄手ニットは着られます。
ラムニットもタイトな物を選んでもらえればギリギリ。シェットランドニットはちょっときついか?
タイトすぎない、でもビッグシルエットとも違う。適度なゆとりのある、リラックスして着られるレザージャケットです。
Lounge Jacket w/Sleeve Lining
-FC Knit, Turtle
-Lot 802 Slim Tapered Black
-Paraboots, William
A Foggy Day Coat, Harris Tweed, Green x ATODUKE Patka
-A Foggy Day Coat, Harris Tweed Green
-ATODUKE Parka, Oatmeal
-Lot 801 Straight Jeans
-New Balance, 2002R
今年作った膝丈のステンカラーコート、A Foggy Day Coat。
全然Foggyな日ではありませんが、朝寒かったので後付けパーカーの上に羽織ってきました。車運転するのも、この丈ならギリギリOK。
本来ジャケットの上に着る用のコート。でも、そのゆったりしたサイズ感は後付けパーカーのような極厚スウェットとか、シャツ+厚手ニット上とか、合わせるものを選びません。Gジャンの上に着てもOK。
テイストもクロージングに合わせても良し、カジュアルに合わせても良し。
ハリスツイードの柄も地味。格子柄が見えるような、見えないような。マドラスでいうダークマドラスのように、わかるようなわからないような柄が私は好きなのです。
アウトドアの中綿ジャケットやダウンを着てしまっても良いのでしょうが、そればっかりじゃつまらない。たまにはこういう、冬らしい重くて、ゴワっとして。着こんで、柔らかくなってと育てるコートも一着ぐらいどうでしょう?
ボタンダウンとトレーナー
丸首のスウェット、あえてトレーナーと書いてみました。
ボタンダウンにスウェット。「今のご時世、こんな格好するのうちぐらいや!」と元エビスジーンズの社長さんが書かれていましたが、うちもやってます。
ただあちらはアイビーリアルタイム世代、私は後追いです。
ボタンダウン+スウェットは今はユニクロに居る元POPEYE編集長、木下さんが一時期よくしていました。
ちょうどTodd Snyder+Championがちょっとはやって、合わせていたのかな?
シャツ、スウェット、ステンカラーコートにジーンズといったすっきりした組み合わせでJ.Crewかな?ブルックスかな?のビデオに出ていて。そりゃ、ユニクロも目をつけるよなという、ベーシックなアイテムなのにグッと来るコーディネートで。
今年、ゆる~いスウェットを作ったのは、この中にシャツを着る事考えて。私自身、いつもはシャツ+セーターが多いですが、たまにはスウェットも良い物です。ただ靴が困る。
ブーツもなんだし、結局スニーカー。これはNIKEのIDじゃない、今はBy Youか。あれで作ったDUNK。Georgetownの配色は永久不滅。ネイビー/グレー、私の大好きな組み合わせ。
ちらっと見えるセルビッジは801Black。冬はついブラックジーンズに手が出ます。
3月納品予定製品、詳細をアップしました
3月納品予定製品の詳細と予約ページをアップしました。
今月は
・オープンカラー、初めて作る長袖バージョン。夏の軽いアウターとしても使えます。
・10年ぶり?サイドに2ポケットのM43
・W&Gモチーフのベスト、今回はヘビーベンタイルで
というラインナップ。オープンカラー、半そでばかり作って長袖を作ったことがありませんでした。素材が、春によく羽織りもので使うリネンなので「これで長袖なら羽織りものとしても使えるな」と作ってみたところ、卸先様からは好評です。(これが実売するかは、また出荷してみないとわからないのが怖いところ)
TROUSERS, HERRINGBONE TWILL、通称M43。なぜM43なのかはよくわかりませんが、古着業界中心にニックネームが無いと物を識別できないのでつけられたのでしょうね。
今回、久しぶりに作るのでもう一度型紙をトレースしてみると・・・恐ろしいぐらい、TROUSERS, COTTON SATEEN、いわゆるベーカーパンツと原型が似ている。
よく考えれば、似たような用途に使われるトラウザーズタイプのワークパンツなので原型パターンがおそらく同じなのではないかなと。素材が変わり、ポケット配置も変わるのでイメージはがらっと変わります。
今回、ヘリンボン+ベーカーでおなじみのバックサテンでも作ってみました。
ベストは24SSはW&Gタイプ。裏地が前半分しかついていないので春・夏の暑い時期には最適。Tシャツの上に一枚あるとバック要らずです。
Prisoner Coat + Lot 802 Black
このシリーズ、自分の写真を撮って編集するのがつらくなってきたのでそろそろ終わります。
最後はやっと着られる時期になったPrisoner Coat。
残りが38だけになってしまいましたが、在庫も絶賛販売中です。
https://e-workers.stores.jp/items/65408f9ba932bf002c77767a
展示会には生地だけしか出していなかったCamel。
今年のPrisoner Coatはシルエットがゆったり。袖のねじりを少なく。ハンガーに吊った時の見栄えより着た時のゆったりしているけれど動きやすい寸法感を大事にしました。
この寸法感を出す元ネタはアウトドアウェアの中綿系ジャケット。あまりストレッチの入っていない、固めのシェル+中綿で厚みがある、でも動きやすい。そんな服の寸法を調べているうちに「適度にゆったり、大きすぎない。でも動きやすい」寸法感がわかってきて、それをPrisoner Coatの型紙に活かしました。
中はRAF SweaterのWhite。いわゆる「トックリセーター」に見えますがRAF Sweaterは素材が綿。なので、私のような首にウールが思いっきり触れるとチクチクするという人に最適。Tシャツの上に着られて、普通に洗えるのも使いやすいポイント。
で、ボトムが802 Black。ジャケット着ようと、スウェット着ようと、ミリタリーのOD着ようと、ウールアウター着ようと。何も考えないで着られる証明はできたかな?
ここから、本日の余談。生地の硬さの違い。
801/802のインディゴ/ブラック、そして一回だけ作ったホワイト。どれも素材は同じ、糸の打ち込み本数も同じですが硬さが違います。
ブラックが一番柔らかい、インディゴが真ん中、ホワイトが一番硬い。
打ち込み本数は同じと言え、織機が違うのも関係してますが、一番は染色方法の違いではないかと思います。染色が違う→物性(物の特性)が変わる。
タテの色糸部分の染め方が
ブラックはチーズ染色硫化染め
インディゴはロープ染色合成インディゴ
ホワイトはブリーチで真っ白に
と違いがあります。ヨコは同じ生成りの糸。推測ですが、ブリーチは糸が締まるだろうな。チーズ硫化は糸の中まで染料が入っているからそれが繊維をほぐすような役割があるのか???
あくまで経験論とか推測でしかないのですが、WORKERSで作っているデニムは色によって硬さが違う・・・というお話でした。

























