Prisoner Coat, M-65 Mod, EZ Baker, etc...

10月納品予定の製品を受注開始しました。
http://www.e-workers.net/store/201510/top.htm

シャツは起毛素材、レギュラーカラーと地味すぎる1枚。
正直、趣味だけで作ってしまいました。冬場、オックスやシャンブレーでも良いのですが、何かもう少し起毛して暖かいシャツが着たい。それもコットンで首回りの肌触りが良い物。
ということで、トップ（綿）染めのビエラで。さらに、BDにすればもう少し一般的に受け入れられるかな・・・と思いつつ、どこか「普通な物」が着たい気持ちを優先してレギュラーカラーにしてしまいました。

その分、先日のブログのように細かな襟の修正など、いつも以上に細部に気を使って型紙・仕様を作っています。

ネルは生地を作ってもらった物。地味かつ、実は起毛していないのでネルというよりはツイルなのですが。古着好きな方にはおなじみの、ヘビーネルよりもっと前の時代の地味ネルがイメージです。ただ、あれそのまま作ろうとすると色泣き（色移り）したり、いろいろ問題もあるので、あくまで落ちた後のイメージで最初から色を出してもらいました。




M-65、フード、ウェストスピンドル、裾のスピンドル、これらをオミット。
襟にはコーデュロイを張ってマフラー替わりに。昨年、アメリカ取材の時にWeather Comfort Jacketを着て行ったのですが、乗り継ぎのシカゴで足止めされ寒いこと寒い事。メンフィスもこれまた朝晩は非常に寒い！
そんな時、チンストラップを止めると襟のコーデュロイがマフラー替わりに成って暖かかったのです。その時の経験から、このM-65でも襟の肌側にコーデュロイを張っています。

シャツ+M-65、シャツ+セーター+M-65。
もう一つ、中にフードスウェットも。M-65自体がフードを取ってしまっているのでフードフードに成りません。

コートというよりはジャケットのサイズ感。
ジャケットの上に着るのであれば1サイズ上げてもらった方が良いです。

こちらも久しぶりに登場のPrisoner Coat。
以前作ったものは、がちがちのウール。つっていて見栄えが良く、確かに着ても暖かいのですが鎧のようでもありました。
そこで、今回はより「服」らしく。しなやかなメルトンに。
こちらもシャツ+セーター。シェットランドセーターだけでなく、アランセーターぐらいもいける少しゆったり目のサイズにしています。
袖裏にキュプラを使っているので、多少厚みのあるセーターを着ても着心地が悪くないと思います。

Climbing Baker改めEZ Baker。
若いころは「ゴムパンなんかはくか！男だったらハイウェストにダブルピンのベルトだ！！！」とか言っていましたが、やはり便利さには勝てません。
でも、便利だからと言って「素材もナイロンで、軽くて」とか「ストレッチ入りで」まで行かないのがWORKERSらしさ。
ウェスト調節がゴムである以外は、ベーシックな素材、仕様を心がけています。
ベーカーでおなじみのオリーブ系バックサテンも良いですが、画像の、綿の段階で杢（グレー調）を作ったバックサテン。これも反染のグレーとは違う色合いが魅力。

フィッシングポーチは昨年からお願いしている大阪の工場さん。
最初、かなり強いカーブがパイピングでうまく巻けるかお互い心配だったのですが、実際工場のミシンを見せてもらうと針送りや総合送りといった急カーブパイピングで必須の物を持っておられたので大丈夫だろうと。実際、上がってみると見事しっかり奥までくわえて綺麗に縫えています。
四つ割れのスナップ、厚みの不足するところにはレザーのパッキン。
使い込むと風合いの変化するパラフィン帆布。

In stock

去年、数個在庫を作ってすっかりアップし忘れていたフィッシングポーチのベージュ色。

初期WORKERSでおなじみだった上綿帆布のパラフィン。
通常の帆布よりも少しだけ細い糸を撚り本数を増やしているので、同じ号数（オンス）の並綿帆布と比べると、織り目が密に詰まって見えるもの。

私は仕事道具を入れていますが、通帳入れ、ペンケース等、使い道はいろいろ。

参考にしたフィッシングポーチが手前の物。どうやら、釣りの糸と針等を入れるもののようで細長く長い。このままでは、フィッシング以外には使いづらい大きさだったので、形だけ変更しました。

この秋冬でも、オリーブ・ブラックが登場の予定です。
ベージュをご希望の方は是非、Stockをご覧ください。

http://www.e-workers.net/store/stocks.htm

気付いたらすぐにやる

写真を撮っていると気づくことがあります。

今回はこの微妙な羽襟と台襟の関係。

パターン状で台襟が羽襟に収まるよう作ってはいますが、どうしても表生地の厚みやステッチによる縫い縮みで収まりきらない事があります。

これも「だったら、なんでもかんでも収まってればよいのか？」という問題もあります。

ワークシャツやカバーオール、はたまたすごくクラシックなSack Coatなんか、まったくもって落ち着かない、収まりの悪い羽襟だったり、一枚襟だったりして、それがかえってそのものらしい雰囲気を醸し出している時もあります。

が、今回撮影していたRegular Collar Shirtはピシッと台襟までボタンを留めた状態で綺麗に羽襟が収まってほしいのです。ということで、微妙な修正に入ります。

下が元型。上が修正型。これだけではほとんどわかりませんが、重ねてみると・・・

ご覧のように、羽襟の高さというか、襟腰側にかぶさる部分を数ミリだす。
さらに、襟外回りの距離も2ミリほど出して、突っ張らないようにしています。

WORKERSは、企画を考え、型紙をひき、工場で縫ってもらって、また写真を撮って・・・この一連の流れを一人でやります。
効率はあまり良くありませんが、強みは「気づいたらすぐに変更・修正して自分の作りたいイメージに近づけていける事」です。

最近は、ごくベーシックなアイテムがだんだん増えているWORKERS。
ベーシックな物をきちっと作る。素材に合わせて型紙を微調整したり、縫製糸を使いわけたり、縫い方を変えてみたり。
やればやるほど「普通の物を普通に作るのは実は大変」と気付かされます。

Dead Rabbit

前から行ってみたい、行ってみたいと思っていたDead Rabbit。念願かなって行ってきました。
ウォール街のはずれにある3階立てのバー。
そもそも、アメリカでバーと言えば「ウェイティングバー」。レストランにくっついているのが基本。
よく日本である「町場のバー」的な物は少なかっ「た」そうです。

それがこの数年、アメリカでは空前のハードリカーブーム。
そんな時にアメリカ人は日本を見て「なんで自分たちもすっかり忘れ去ったオーセンティックなバーが大量にあるんだ！＆テクニックが超洗練されてる！！！」となり、日本的なバーに一部学びつつ、町場のバーが増えてきた・・・という流れです。

で、そんな流れの中でも、店構えのクラシック（ただ、あくまで作られたクラシック）No.1と勝手に思っていたのがこのDead Rabbitでした。

実は、昼間と夜、二回行ってしまいました。
真昼間から夜中まで、ぶっ通しで営業しています。昼間からお酒も飲めるし、コーヒーもフレンチプレスでそれなりに入れてくれます。
店内はご覧のとおり、「昔からやってお客がはってっちゃったんだよね～」風のディスプレイ。
ラルフローレン、RRLでこの手のやり方はメジャーになりましたが、バーの世界でやっても雰囲気が良い物です。
（新宿のルパランは方向性が違いますが、装飾という点ではこれ以上にゴージャスかも）

で、夜です。実は、夜に先に来て、翌日昼間もう一度行ったのですが・・・

通されたのは3階。めっちゃ混んでて、本当は入りたかったピアノ弾きのじいちゃんが居る2階には入れず。その後、帰り際に「二階ダメ？」と聞いたら「もうちょっと待てば入れるよ～」と言われたのですが「ピアノ聞きたかったから」と言うと「残念、じいちゃん帰ったからまた来週おいで！」。来週か～、果たして次の来週はいつでしょう？

で、肝心のお酒は・・・やっぱり、炭酸系は炭酸がゆる～い。
一緒に行ったルボナーの松本さんは元々ほぼ飲まない人。それでも、ジントニックは飲めるね～と喜んでいました。

オールドファッションは、やっぱりレモン・ライムは無し。
どうも、レモン・ライムを入れるのはレシピを守るきっちりとした日本人だけなのでしょうか？

渋谷～代官山

生地の展示会を見に出張。
久しぶりに、渋谷から代官山というか、恵比寿までというか、線路沿いの道を歩きました。
学生時代、代官山までの電車賃がもったいないので良く渋谷から歩いた道です。雪の中ここを歩いてB-15Cを買いに行ったり、あっついなかL-2Bを買いに行ったり。今30-40代の方なら、どこに何を買いに行ったかすぐわかるでしょう。

電車賃を削って3万、5万といったフライトジャケットを買っていたのだから我ながら根性があるというか、なんというか。

今回は恵比寿から戻る形だったので順序は前後しますが・・・

道の途中の和菓子屋さんと中華料理屋さんもそのまま。
この店も入れたのは何回あったかなぁ。とにかく、お金は服へ、服へ・・・なので、飲食店も「あったなぁ」とは覚えていても「良く入ったなぁ」とはならないのでした。

学生時代は「なんで明治通りのレッドウッドがここに？？？」と思いつつ、ハーゲンダッツのTシャツ買ったりしていたお店。ここも健在。
変わってるようで、そのままの店、古い町並みも残っている東京。久しぶりに歩いた道で昔を思い出しました。
次は目白から池袋の道かな・・・（金が無かったので歩いてばかりいたようです）

Making Pattern, Summer Flight

もう、来春夏の型紙をひいています。

古着のサマーフライト、着てみるといろいろ「ここがこうだったらな」という部分が出てきます。そのあたりを変更してこんな形にしてみようというスケッチ。

WORKERSの場合、自分で型紙をひいてしまうのでスケッチはあくまでスケッチ。細かい寸法は、型紙をひきながら考えていきます。

今日は、WORKERS自慢の前振り袖の作図を。
すべての元になるのは、身頃を元に描いた右側の袖。
シャツの袖と同じような物です。

そのシャツと同じような袖を展開したのが右側。
一口に「展開した」と言っていますが、クラシックなテーラードで良く使われる作図法で展開しています。
本来の、サマーフライトはこれとは全く別の袖型が使われています。
腕が上げやすいように脇の下にマチがついた独特な形状。

確かに「道具」としては手が上げやすい方が正解です。
が、この脇の下のマチが普通に街着として着るには気になる。うまくたたまれてくれないのです。
そこで、身頃はオリジナルの持つ雰囲気を残しながら、袖だけは全く新たに書き直しています。

そして、先ほどの展開したものを内袖・外袖にわけます。
これでおわり・・・とおもいきや

展開はあくまで垂直・水平を使って反転させています。

それを元に、切り替え線はカーブを描いているのでこれをくっつけると、袖山の線はいびつになってしまっています。

型紙をあたかも縫ったようにくっつけて・・・

線を引きなおします。今度は、うち袖の底にむかって少し線が乱れているので修正・修正・・・と繰り返し修正していきます。


これらの作業、もともとはハトロン紙という薄い紙とシャープペン、ルレットという紙に印を付ける道具や目打ちを使って行っていました。

私は最初手でひいて、途中からCAD（機械）に変わった派です。
その為、あくまで普通に手でやっていた作業をCADに置き換えただけ。
本当はCADにはもっと便利な機能もあるらしいのですが、あまりそういった物は使わず、基本的な機能で、手でひいていた時と同じやり方でやっています。

道具が変わっただけで、結局「縫える型紙」をひく技術には変わりはありません。ただ、自分が手を動かして覚えた事というのはそう簡単には消えません。いわゆる「体が覚えている」というやつです。

Thank you for your order,

9月納品予定製品、ご注文ありがとうございました。
ただ今、グレーディングの最終確認中で、明日にはすべて工場へ送り出します。

生地も部品もすべて手配済。工場投入したら、すぐにでも仕事に手をつけられるように気を付けています。

これ、自分が工場に勤めていた時代に実感したことです。
「いついつぐらいに生地投入しますね～、納期はいついつで」という連絡は良くあるのですが、さぁ生地が来ると・・・パターンが来ない！裁断が出来ない！とか、さぁ縫いだしてみると・・・「ネームがいつまでたっても来ない！」とか良くありました。

結局、何もかもそろって手を付けられるのは、納期直前なんてケースも。
工場は「いついつ仕事頼みます、このぐらいの量で」と言われれば当然スケジュールをおさえてくれます。そのタイミングで毎回、間違いなく仕事ができるなら良いですが、手を付けられないケースが続くと信用してもらえなくなります。

たとえば、そこから1週間遅れて手が付けられるとしても、その1週間、ぼ～っと待つわけにはいかないわけです。そうなれば、まだ先の納期だったとしても手を付けられるものを始めるわけです。

そうなると、たとえ投入は1週間の遅れでも、その前に入ってしまった仕事にけりがつかないと、後から投入された仕事には手がつけられません。そもそも、そこでスケジュールが狂うので、大幅に後回しになるケースもあります。

WORKERSはそういう、工場の気持ちというか、考え方がわかるので何もかも段取り良くやるように心がけています。（その分、在庫がろくに無いとか、融通が利かない部分は多々ありますが）


先日行った工場の社長さん、ちょうど私が行ったときは他のクライアントさんと話していました。私は待っていて、そのクライアントさんが帰り際に「仕事は段取りが8割だから、職出しの時はすぐにでも手を付けられるようにしてね！」と念押ししてました。やはり、どこも同じなんだなぁ・・・としみじみ感じました。