Update, Thank you sold out!

2月納品予定製品の詳細をアップしています。
http://www.e-workers.net/store/201602/top.htm

WORKERS分として、ある程度生地は確保してあるのですが、マドラスは早々に生地が無くなってしまいました。ご注文ありがとうございます。
追加できないか問い合わせはしていたのですが、インドからの輸入物、かつ今インドにも在庫0なのでどうしても、来年の春には間に合いませんでした。

もし「どうしても俺はマドラスが欲しい！！！」というお客様がおられましたら、取扱予定の店舗様をご案内いたしますのでお問い合わせください。

Business Trip

気が早いですが、2016FWの生地を決める為の出張に出ていました。

来年の1月にはサンプルを作り始めるので、そろそろ生地を決めてしまわないと。今から作る生地などは、今でもギリギリです。

ビンテージ感あふれるフォント。手書きでしょうか。

普段、岡山の山奥に居るので見る人と言えば近所の爺さん・婆さんばかり。
町に出ると、どうしても人に目が行きます。今回一番かっこよかった二人。
バッグの大きさも良いし、帽子も、シルエットの太いパンツも、とにかくかっこよかった。

家に入りたそうな猫。

百貨店の搬入口。建築の表面は化粧されていない。雑然としているけれども、整理整頓はされている。こんな雰囲気のお店があったらかっこいい。

ピントが水に合ってしまいましたが・・・まだプレオープンのハイファイブでした。

CADと私

実は、すでに16FW、来年の型紙を検討していました。

ジャケットの前裾部分の形状、下がり具合、このあたりが気になりデータを整理していました。

シルエットを検討するときは、中に書き加えたステッチやポケット、それらをすべて消して、純粋にシルエットだけを比較してみます。

並べただけでも、ある程度はわかりますが、これをさらに・・・

重ねてみると良くわかります。
寸法で言えば、2-3センチですが、シルエット、ひいてはそこから受ける着た時のイメージは大きく変わります。

以前はこういった作業は紙、それを重ねて、透かして・・・といったやり方でした。
さらに、全体のバランスを見たいのでパターンを床に置いて椅子の上に乗って高い所から見て確認したり。

こういった、紙の保管とか、遠くから見るとか、そういう技術的な部分はCADになることでとても便利に、またそのおかげで精度も高くなりました。
CADならデータは無くならない、検索もできる。拡大・縮小も自分が動かず、一目でわかる。

でも、本質的な部分は結局紙でもCADでも変わりはないのです。
作ってみる、着てみる、人が着ているのを見る。
そこに、次作りたいものはどこを活かし、どこを変えて。変えるなら何故変えたいのか。

学生時代、あるメーカーのデザイナーが「結局、作ったものを永遠に修正してくことでしか自分はデザインが出来ない」と言われているのを雑誌で見ました。
その時は「毎回0からじゃないのか？」とか生意気にも思っていましたが、自分で服を作ってみて感じます。

今年、来年、そして再来年。常に、今あるものを研ぎ澄ましていくのが私のやり方で、ひいてはメンズウェアってそういう部分が往々にしてあるのだと思います。

極論すれば、男の服は
「ジーンズ・チノパン・軍パン」
「BDシャツ・ワークシャツ」
「スウェット・セーター」
「ジャケット・コート・カバーオール・Gジャン」
この程度あれば日々の生活はまかなえます。

この制約の中で、微妙な違い。その時何が着たいのか、自分はどうだ。時代はどんなだ、お客様はどうだ。そのバランスを取りながら作り続けていきます。そんな時に、このCADというのは、過去のデータを取り出せて、いろいろな形を検討できる。私にとって、頼りになる道具なのです。

Days

先日、WORKERSを初期から見てくださっている古着ディーラー、なおきさんが京都にお店を出されるのでオープニングに伺いました。
自分は、洋服業界？の極北（場所で言えば西か）に居るので、さっぱりこういった集まりはお呼びも無いのですが、なおきさんは別です。

そもそも、出会いが私が初めて行ったニューヨークって、なんだかいかにもアパレルっぽい内容が恥ずかしいですが。でも事実です。
彼は、ビンテージ、古着、古家具等々のディーラーさんなのでアメリカ・カナダ・ヨーロッパと回っていて、その途中、ニューヨークで会ったのでした。

それから早・・・8年？ついに、出身地の京都でお店を持たれました。

Noord-Kyoto

そんなレセプションの様子は・・・

まだ店舗作成中でした！いや、ここまでは仕方がないのです。無理なスケジュールで準備されていたので。
「では、一回りしてまた来ますね～」なんて言ったのが運の尽きでした。

せっかく京都泊まりなので、一晩でサンボアを全部回ろう！なんて思ったのが運の尽き。木屋町のサンボアだけ写真ありません。でも木屋町が一番好きだったなぁ。氷の無いハイボールは酔います。

さらに、京都と言えば松竹発祥の地。古い劇場の場所について調べようと思っていました。そんなことを、バーのオーナーさんやタクシーの運転手さんに聞きながら（おかげで、京都明治座の場所は一発でわかりました）呑み歩き、最後に祇園のサンボアへ行ったあたりで記憶が無く。
気付いた時はホテルで朝でした。なおきさん、すいません。また伺います。

職出しが終われば、来週から早くも来秋冬の生地を手配しに何か所か産地を回ります。

途中、移転されたハイファイブに寄れるか？

職出し

16SSの生産が始まり職出しに追われる日々です。

「職出し」という言葉。自分も工場に入るまで知らなかったのですが、メーカーが工場に仕事を依頼する作業、全般に使われます。

この「職出し」。いかに後工程でスムーズに作業が行えるよう手配できるかがポイントです。
良くあるのが、表地はある、パターンもある、裏地が無い！！！とか、裁断は出来た、縫製始めるのに・・・ファスナーが無い！！！とか。

自分自身、工場に居たころそういった仕事を受ける側として、段取りがいかに大事か身に染みていました。なので、自分が仕事を依頼する側に成ってからは

①職出し日には生地・パターンはすべて揃って明日にでも裁断できるようする
②部品はそこから20日以内に、すべてまとめて工場へ出す

を目標にしています。
良くあるのが、数は出た、でも裁断(スタート）できない。次に多いのが、部品が多数の仕入先からポロポロと工場に投入され、依頼したメーカーでもどこまで部品を出していたかわからなくなる。
情けない話ですが、中小のメーカーはこういう基本が出来ていない場合が多いのです。WORKERSはたった一人の、超ミニマムメーカーですが、これら基本を守れるよう、日々努めています。

納期を守る為はもちろん、本来段取り良くやればその工場が100縫えるところ、メーカーの段取りが悪いとそれが80にも70にもなるのです。
そうなると、工場にも、当然商品を待ってくれているお客様・卸先様にも。さらに、工場が他に受けてるメーカーさんにも。皆に迷惑がかかるのです。
厳しい言い方をすれば「段取りの悪いメーカーはMade in Japanを無くそうとしている」とすら思います。

と、珍しく暑苦しい文章を書いてしまいました。

Knit

今期の製品とは別に、納期を設けずニットを作っています。

オーガニックコットン、コンパクト紡績という毛羽を中に巻き込む紡績方法。
その糸を2本双糸（60番双糸で30番相当）にして、さらに編み機に3本引き揃えにして編立ます。

ニットというと、Tシャツのように生地を編んで・切って・縫う。カット（裁断）してそー（縫う）、これをもじって「ニットソー」などと呼ばれる物ありますが、私が今回作っているのは基本「リンキング」とか「成形物」と呼ばれる物。

初めから、身頃の形に編み上がり、それを「リンキング」という目をひろいながら縫うのです。裏返すと、縫い目にロックがありません。

が、そのリンキングニットにあえて一か所だけ、裁断物と同じロック+縫製を入れています。それが、前Vの部分。

実はこのニット、自分が20年程前に買って着ていた物をモデルに作っています。
某ハイゲージで有名なニットメーカーですが、当時は今ほどゲージもハイゲージではなかった。生地厚もあり、ハイゲージでもとても丈夫でした。

ハイゲージセーターは今では妙なハイゲージ競争の様相に成ってしまっています。確かに、ゲージが高い、目が細かい程技術は要るのでしょうが、理論的に目が細かい程糸も細くないと編めない。糸が細く、とても繊細ではあるけれど強度を考えると疑問が残ります。実際、3万円を超えるようなニットが、本気で着れば1シーズンでダメになる。それってどうなのだ？と思い、目の前の20年前に買ったハイゲージニットを参考に作り始めたのです。

ハイゲージと言っても14ゲージ。単純に軽く、またコストも抑えようと思えば糸を2本引き揃える程度がベーシックな編地なのですが、あえて3本入れています。しっかりした重さ、生地厚が欲しかったからです。

結果出来上がった製品は、まさに自分が20年前に手に入れた製品そのまま。作ってみて、この製品が現代にあまり作られなくなった理由もわかりました。糸量が増えるのでコストがかかるのです。

私にとって、ニットは未知の世界です。やってみなければコストもわからない。だから、ある意味無茶なトライもできたわけです。続報をお楽しみに。

Delivery

WORKERS　10月納品製品を発送いたしました。

http://www.e-workers.net/store/201510/top.htm

Prisoner Coat、M-65といったアウター。起毛した生地で作ったRegular Collar Shirt。逆に、起毛していないネルシャツ。
すっきりしたスリムテーパードシルエットのEZ Baker。

下記取扱店様にも出荷しています。
店舗により、取扱商品・サイズが違います。気になる色・サイズがあれば弊社までお問い合わせください。

http://www.e-workers.net/contact/top.htm

北海道
Dempsey Clothing 札幌市中央区南３条西１丁目１２－１９　エルムビル２Ｆ　＃２０３ 011-219-7355
関東
CIRCLE 東京都港区南青山6-15-1　アパルトマン青山1F 03-6450-5895
Freeport 東京都台東区 上野6-2-10 03-5817-4427
Junky Style 東京都墨田区両国4-37-6 中ビル1F 03-3631-8121
Pheb International 東京都杉並区高円寺南4-24-11-103 03-5929-9757
POST 78 東京都目黒区平町1-23-18 マヌワール都立大学 102 03-6459-5855
HEAD BERRY 千葉県千葉市緑区刈田子町１３ 043-497-2628
Rhythm 神奈川県横浜市西区南幸2-10-4望月ビル1F 045-412-6488
Mr OLDMAN 群馬県前橋市南町3-48-9 027-289-0153
MameChico 栃木県真岡市台町2418 0285-81-6758
diaries 茨城県つくば市松代２丁目１−５ 029-875-7754
東海
Spiral 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1385 053-925-6001
HI-DEE'S 静岡県沼津市新宿町7-1 055-925-5857
BLISSWEAR CLOTHING 静岡県静岡市葵区鷹匠１丁目４-１-1F 054-653-4750
GREAT 愛知県名古屋市中区大須 4-1-6 052-241-7567
Cell Number Eight 愛知県名古屋市中区栄3-20-14 住吉ビル2F 052-242-3888
eclectic 愛知県刈谷市銀座4丁目113番地 0566-27-5405
Top Jimmy 愛知県岡崎市康生通東2-42 0564-26-1881
CHELSEA For life 三重県四日市市安島2-4-18 1F 059-352-5228
北陸
SUGAR VALLEY 新潟県長岡市城内町2-6-29 0258-38-6252
近畿
McFLY 大阪府大阪市西区北堀江2-2-19 06-6585-7173
Uncle John 和歌山県和歌山市狐島601 シマハイツ1F 073-460-9727
Amboy 奈良県奈良市西城戸町24 074-226-1556
ERUPTION 兵庫県西宮市門戸荘17-64 0798-52-0880
nest clothing store 神戸市中央区下山手通3丁目6-1 078-331-6194
中国
ROOSTER 広島県広島市中区吉島西1-1-4 082-245-1045
四国
RADICAL 高知県高知市秦南町1-3-12 ジョージハウス1F東 088-873-5270
GARDEN 香川県高松市瓦町2丁目12-2COMビル B1F 087-833-0622
九州
Acoustics 熊本県熊本市中央区新市街12-9　2F 096-354-4484
GOOD NEIGHBORS 鹿児島県鹿児島市住吉町7-1 099-295-6658
Cape Cod 鹿児島県鹿児島市加治屋町1-9　第二柿本寺ビル109号 099-239-1515
UK
Son of a Stag 9 Dray Walk The Truman Brewery 91 Brick Lane E1 6QL London 0207 247 3333