デニム織布

WORKERSデニムの次ロットが週末から織りに入るのでまた打ち合わせに井原まで。
井原というのが、WORKERSの職場からだいたい1時間ほど。
デニム生地の織布を中心とした工程があつまり、生地コンバーターさん（企画をする生地メーカーさん）も多くあります。

で、今回の打ち合わせは織機を動かしているKさんにジーンズ渡す事。
それと、次ロットでほんの少しだけタテ・ヨコのテンションをファーストロットよりもかけてみる事。

綿（ワタ）・糸・染めは全く同じ。ファーストロットは超弱テンション、織りキズが出来るギリギリで織ってもらいました。生地表面の凸凹はマックス。伸び縮みも非常に激しい。洗濯を繰り返すと、繊維がしまって来るのですがそれまでは本当に「糸そのもの・綿そのもの」の風合いが表面から感じられます。

あれも良いのですが、今度はもう少し、ぎちっと締まった風合いも兼ね備えてみたい。そこでテンションの話です。

まずは緯（ヨコ）糸。ご存じ「シャットル」と呼ばれる物。これも種類がいろいろあるのですが、このタイプは糸の横についている毛羽。これの向き＆先に出ていく部分。ここの糸の通し方で微妙にテンションを変える。
ちなみに、WORKERSの生地を織る織機もこのタイプ。

また別タイプは先にこのような金具がついているものあり、これはネジを締める事でテンションを調節するタイプ。

そして、経（タテ）糸。タテは、このあたりの部品をいじって・・・

WORKERS Denim Mill from WORKERS Co.,Ltd on Vimeo.

ここの部品の動き具合。それと、織機の表側に回って実際、織りあがった糸の張り具合を手で確かめる。

Kさんは、毎度おなじみ「どうやって説明するかな～」なんて言いながら、細かく教えてくれるのですが、具体的にはさっぱりです。

織機も、種類が違えばこのテンションのかけ方も違う。同じ種類の織機ですら、同じように部品を組んでも同じテンションにはならない。

何かゲージとかデジタルの数値が出るわけでなく、全部動き具合と手加減の世界。

そもそも、糸も毎回微妙に違う。同じ規格であっても、シーズンが変われば違うし、時期によっても違う。
こうなってくると、単純に「テンションは何々キロで」とか決められるものでは無いのです。

そんなとき、私が考えるのは
「WORKERSはどんなものが作りたいのか」
「最初作ったのはこんなものだった。次は、それを同じにしたいのか、少し何か変えてみたいのか」

そういったことを理解してくれて、微調整してもらえる人。それがKさんであり、この機場の社長、Oさんなのです。毎度行って、今度のはこんなだった。穿いてみてこんなことを感じた。だからこうしたい。
そうかそうか、WORKERSだからこれが良いんだよなという事になるのです。

私が出来る限り工場へ行く、その時は製品を持っていくし、場合によっては現物を渡して工場の人にも使ってもらうのはこのためです。自分で使ってもらえば、その良し悪し、いろいろなポイントを感じてもらえる、一緒に考えてもらえる。

結局「アパレルメーカー」とか「ブランド」なんて言いますが、物を作るのは紡績であり、染色、織布、仕上げ、縫製とすべて工場です。
スペック、仕様書、ターゲットになる古着等々。これらがあっても、最後の最後は「WORKERSのあいつは何をしたいんだっけ」と感じてもらえる、考えてもらえる姿勢が必要です。

元々は「もっと作業工程を知りたい」とか、単純に楽しくて工場へばかり行っていたのですが、今ではそれが自分の物作りにも少しは反映されているかな？と感じるようになってきました。

という事で、今週はさらに某所のニッティング工場へ、片道4時間の旅に行ってきます。

Update, Thank you sold out!

2月納品予定製品の詳細をアップしています。
http://www.e-workers.net/store/201602/top.htm

WORKERS分として、ある程度生地は確保してあるのですが、マドラスは早々に生地が無くなってしまいました。ご注文ありがとうございます。
追加できないか問い合わせはしていたのですが、インドからの輸入物、かつ今インドにも在庫0なのでどうしても、来年の春には間に合いませんでした。

もし「どうしても俺はマドラスが欲しい！！！」というお客様がおられましたら、取扱予定の店舗様をご案内いたしますのでお問い合わせください。

Business Trip

気が早いですが、2016FWの生地を決める為の出張に出ていました。

来年の1月にはサンプルを作り始めるので、そろそろ生地を決めてしまわないと。今から作る生地などは、今でもギリギリです。

ビンテージ感あふれるフォント。手書きでしょうか。

普段、岡山の山奥に居るので見る人と言えば近所の爺さん・婆さんばかり。
町に出ると、どうしても人に目が行きます。今回一番かっこよかった二人。
バッグの大きさも良いし、帽子も、シルエットの太いパンツも、とにかくかっこよかった。

家に入りたそうな猫。

百貨店の搬入口。建築の表面は化粧されていない。雑然としているけれども、整理整頓はされている。こんな雰囲気のお店があったらかっこいい。

ピントが水に合ってしまいましたが・・・まだプレオープンのハイファイブでした。

CADと私

実は、すでに16FW、来年の型紙を検討していました。

ジャケットの前裾部分の形状、下がり具合、このあたりが気になりデータを整理していました。

シルエットを検討するときは、中に書き加えたステッチやポケット、それらをすべて消して、純粋にシルエットだけを比較してみます。

並べただけでも、ある程度はわかりますが、これをさらに・・・

重ねてみると良くわかります。
寸法で言えば、2-3センチですが、シルエット、ひいてはそこから受ける着た時のイメージは大きく変わります。

以前はこういった作業は紙、それを重ねて、透かして・・・といったやり方でした。
さらに、全体のバランスを見たいのでパターンを床に置いて椅子の上に乗って高い所から見て確認したり。

こういった、紙の保管とか、遠くから見るとか、そういう技術的な部分はCADになることでとても便利に、またそのおかげで精度も高くなりました。
CADならデータは無くならない、検索もできる。拡大・縮小も自分が動かず、一目でわかる。

でも、本質的な部分は結局紙でもCADでも変わりはないのです。
作ってみる、着てみる、人が着ているのを見る。
そこに、次作りたいものはどこを活かし、どこを変えて。変えるなら何故変えたいのか。

学生時代、あるメーカーのデザイナーが「結局、作ったものを永遠に修正してくことでしか自分はデザインが出来ない」と言われているのを雑誌で見ました。
その時は「毎回0からじゃないのか？」とか生意気にも思っていましたが、自分で服を作ってみて感じます。

今年、来年、そして再来年。常に、今あるものを研ぎ澄ましていくのが私のやり方で、ひいてはメンズウェアってそういう部分が往々にしてあるのだと思います。

極論すれば、男の服は
「ジーンズ・チノパン・軍パン」
「BDシャツ・ワークシャツ」
「スウェット・セーター」
「ジャケット・コート・カバーオール・Gジャン」
この程度あれば日々の生活はまかなえます。

この制約の中で、微妙な違い。その時何が着たいのか、自分はどうだ。時代はどんなだ、お客様はどうだ。そのバランスを取りながら作り続けていきます。そんな時に、このCADというのは、過去のデータを取り出せて、いろいろな形を検討できる。私にとって、頼りになる道具なのです。

Days

先日、WORKERSを初期から見てくださっている古着ディーラー、なおきさんが京都にお店を出されるのでオープニングに伺いました。
自分は、洋服業界？の極北（場所で言えば西か）に居るので、さっぱりこういった集まりはお呼びも無いのですが、なおきさんは別です。

そもそも、出会いが私が初めて行ったニューヨークって、なんだかいかにもアパレルっぽい内容が恥ずかしいですが。でも事実です。
彼は、ビンテージ、古着、古家具等々のディーラーさんなのでアメリカ・カナダ・ヨーロッパと回っていて、その途中、ニューヨークで会ったのでした。

それから早・・・8年？ついに、出身地の京都でお店を持たれました。

Noord-Kyoto

そんなレセプションの様子は・・・

まだ店舗作成中でした！いや、ここまでは仕方がないのです。無理なスケジュールで準備されていたので。
「では、一回りしてまた来ますね～」なんて言ったのが運の尽きでした。

せっかく京都泊まりなので、一晩でサンボアを全部回ろう！なんて思ったのが運の尽き。木屋町のサンボアだけ写真ありません。でも木屋町が一番好きだったなぁ。氷の無いハイボールは酔います。

さらに、京都と言えば松竹発祥の地。古い劇場の場所について調べようと思っていました。そんなことを、バーのオーナーさんやタクシーの運転手さんに聞きながら（おかげで、京都明治座の場所は一発でわかりました）呑み歩き、最後に祇園のサンボアへ行ったあたりで記憶が無く。
気付いた時はホテルで朝でした。なおきさん、すいません。また伺います。

職出しが終われば、来週から早くも来秋冬の生地を手配しに何か所か産地を回ります。

途中、移転されたハイファイブに寄れるか？

職出し

16SSの生産が始まり職出しに追われる日々です。

「職出し」という言葉。自分も工場に入るまで知らなかったのですが、メーカーが工場に仕事を依頼する作業、全般に使われます。

この「職出し」。いかに後工程でスムーズに作業が行えるよう手配できるかがポイントです。
良くあるのが、表地はある、パターンもある、裏地が無い！！！とか、裁断は出来た、縫製始めるのに・・・ファスナーが無い！！！とか。

自分自身、工場に居たころそういった仕事を受ける側として、段取りがいかに大事か身に染みていました。なので、自分が仕事を依頼する側に成ってからは

①職出し日には生地・パターンはすべて揃って明日にでも裁断できるようする
②部品はそこから20日以内に、すべてまとめて工場へ出す

を目標にしています。
良くあるのが、数は出た、でも裁断(スタート）できない。次に多いのが、部品が多数の仕入先からポロポロと工場に投入され、依頼したメーカーでもどこまで部品を出していたかわからなくなる。
情けない話ですが、中小のメーカーはこういう基本が出来ていない場合が多いのです。WORKERSはたった一人の、超ミニマムメーカーですが、これら基本を守れるよう、日々努めています。

納期を守る為はもちろん、本来段取り良くやればその工場が100縫えるところ、メーカーの段取りが悪いとそれが80にも70にもなるのです。
そうなると、工場にも、当然商品を待ってくれているお客様・卸先様にも。さらに、工場が他に受けてるメーカーさんにも。皆に迷惑がかかるのです。
厳しい言い方をすれば「段取りの悪いメーカーはMade in Japanを無くそうとしている」とすら思います。

と、珍しく暑苦しい文章を書いてしまいました。

Knit

今期の製品とは別に、納期を設けずニットを作っています。

オーガニックコットン、コンパクト紡績という毛羽を中に巻き込む紡績方法。
その糸を2本双糸（60番双糸で30番相当）にして、さらに編み機に3本引き揃えにして編立ます。

ニットというと、Tシャツのように生地を編んで・切って・縫う。カット（裁断）してそー（縫う）、これをもじって「ニットソー」などと呼ばれる物ありますが、私が今回作っているのは基本「リンキング」とか「成形物」と呼ばれる物。

初めから、身頃の形に編み上がり、それを「リンキング」という目をひろいながら縫うのです。裏返すと、縫い目にロックがありません。

が、そのリンキングニットにあえて一か所だけ、裁断物と同じロック+縫製を入れています。それが、前Vの部分。

実はこのニット、自分が20年程前に買って着ていた物をモデルに作っています。
某ハイゲージで有名なニットメーカーですが、当時は今ほどゲージもハイゲージではなかった。生地厚もあり、ハイゲージでもとても丈夫でした。

ハイゲージセーターは今では妙なハイゲージ競争の様相に成ってしまっています。確かに、ゲージが高い、目が細かい程技術は要るのでしょうが、理論的に目が細かい程糸も細くないと編めない。糸が細く、とても繊細ではあるけれど強度を考えると疑問が残ります。実際、3万円を超えるようなニットが、本気で着れば1シーズンでダメになる。それってどうなのだ？と思い、目の前の20年前に買ったハイゲージニットを参考に作り始めたのです。

ハイゲージと言っても14ゲージ。単純に軽く、またコストも抑えようと思えば糸を2本引き揃える程度がベーシックな編地なのですが、あえて3本入れています。しっかりした重さ、生地厚が欲しかったからです。

結果出来上がった製品は、まさに自分が20年前に手に入れた製品そのまま。作ってみて、この製品が現代にあまり作られなくなった理由もわかりました。糸量が増えるのでコストがかかるのです。

私にとって、ニットは未知の世界です。やってみなければコストもわからない。だから、ある意味無茶なトライもできたわけです。続報をお楽しみに。