17FW、6 oz borderの地味な改良点

縫い目の重なる部分が浮く。気に成る。

17FW、週末に受注が始まります。
ここでは、地味すぎる改善点をご案内。

WORKERSでは定番、6オンスの天竺生地。いつもTシャツでおなじみのあの生地でボーダーを作ってみました。来年からは勝手に「リング6天竺」と呼ぼうかと計画中です。（リング糸で6オンスなので）

で、この生地。首の部分をゴツメ・硬めのフライス（リブ）で少しだけ太めに巻いてみると矢印部分。どうしても固くなって首から浮く。非常に気になります。
伸びてほしくないから、フライス（リブ）を固めにするのは避けられない。リブの太いのはデザインなのでこれも変えたくない。そこで、このリブのつなぎ目の位置を変えてみました。

リブのつなぎ目が肩線ではなく首に移動。
でもその分、断ち端は切りっぱなしです。二度縫いしてるのでそう簡単にはほつれませんが。
矢印部分、リブの切り替え位置を肩線から首回りの縫い目が無い位置にずらしました。簡単そうですがこれ、とても面倒なのです。
では、私の下手な手書きで解説すると・・・

先に肩線を縫って、輪に成った首をバインダー（パイピング状に）縫うのですが、無理やりミシンを突っ込まないと最初が縫えない。最後もラッパ外してうまい事抜かないといけない。もちろん、始末もある。
面倒だけど、サイドネック（肩線が首に当たる部分）が平らになるので綺麗。では実際に見てみると・・・

矢印部分。首にぴったと沿って綺麗！
一目でわかる綺麗さ！
サンプルは、あるものは肩線後から縫う方法、あるものは肩線先に縫う方法になってますが、最終、すべて肩線を先に縫う、サイドネックが平らになる縫い方にします。
編地の硬さ、首回りの仕様によるので「これが正解」というわけではないのですが、この品番ではこの仕様で統一します。
以上、超地味な改良の話題でした。
時刻:

Coming soon...


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妙に寒い日が続くのでタイミングが良いような気もしますが・・・
月末にハイゲージの丸首セーター＆マフラーが完成します。
今までのネイビーに加えて今回はグレーも。

真夏以外はたいてい着られる製品。私も昨日、出張の時はシャツの上に着ていました。
週末には、7月納品予定製品の詳細もアップします。
アップ次第、またこのブログでご案内していきます。
これから、詳細ページを作るのでお待ちください。今週も頑張ります。
時刻:

パターンは蓄積でブラッシュアップされる

すごくいい動きしている。
ポイントの打ち位置、ポイント番号にコツがあります。

展示会に来られた方で、イタリアでオーダーメイドでスーツを作られている方が居ました。その方と、イタリアの既製服の話になり
「既製服なのに、それなりに誰にでも着られて、楽で、すっきりして見える。あれは、何十年と型紙や人間の体系に関するデータがあり、その蓄積で良く成って来た物」といった話になりました。

パターン、確かに原理原則はあるのですが、私は正直、原理原則はそこまでわかっていません。
ではどうやるか？

まずは、自分が作りたいなと思う服の型紙を抜き出します。
時には解体したりして。それが、ＷＯＲＫＥＲＳ初期です。
あるときはそのものズバリ。またある時は、まったく別のジャケット型を別のミリタリーのデザインにあてはめたり。
その後、それを元に修正が始まります。ただ、それもその場その場でやっていると、だんだん「本当に自分が欲しい寸法はどれなんだ？？？」と混乱してきます。

そこで、次の段階でやったのがパターンのデータ化。
過去の品番の主要な数値、シャツで言えば身幅・肩幅・カマ深・アームホール寸・袖山寸・袖幅・肘幅。これらをエクセルでデータ化。
モデルが着た時の見え方、着た人の感覚をコメントで入れる。
さらに、グレーディングも気に成るところなので自分で着てみた感覚も入れます。

ここまでやると、だいぶ
「そうか、肩幅がこの程度でカマがこれだと、ちょっと肩入り気味だから脇の下が食い込むな」とか
「この形は、マスターサイズ自体がゆったり目に作ってあるから、小さく成るときはカマも小さくしないとゆったりしすぎる。大きくなる時はカマはあまり変えないでＯＫだな」とか、いろいろ見えてきます。

時々で考えながらマスターを作り、グレーディングをしていますが、時系列に沿ってみるとさらに深く、寸法から感じるフィット感や感覚を理解することが出来ます。
さらに、今では東レのＣＡＤソフトにも慣れて、上の画像のようにちょっとしたポイントや数値の入れ方で線を思い通りに動かすノウハウも増えてきました。

服づくりって、こういうすごく地味な部分の積み重ねでしか良い物は出来てこないと私は思います。先行するメーカーで積み重ねが出来ているところはすごく洗練されている。追いつくのは難しくても、それに少しでも近づけるよう、毎回のサンプル型作成・グレーディングもルーチンワークにしないで、気づいて微調整していきます。
時刻:

Stock更新しました


http://www.e-workers.net/store/stocks.htm

やっと、東京から荷物が帰って来てただ今、岡山展示会の準備中です。
3月、納品した製品達の在庫状況も更新しました。

サイズ欠けしていたLot 802のデニムも再生産完了。
私も3本目の802をおろしましたが・・・最初はきつい！
展示会中にはこうと思って東京にも持っていきましたがさすがに一日きついのはつらいなと断念。
持って帰って来て、加湿器のスチームにしばらく当てて、湿気を十分ウェスト周りに吸わせてから少し伸ばしてはくと・・・すんなり入ります。

電気代マックス！でもさすがの湯沸し式。
今年はインフルエンザまでひくは風邪2回もひくわで反省して買いました。
レンズなら2-3万すぐ出すのに、家電は中々・・・
布を伸ばすにはとにかく湿気です。水で濡らしてはくというのもあながち、嘘ではない世界。でも、濡れたのをはくのは気持ちが悪いので今まではアイロンのスチームかけるか、霧吹きでもしていましたが、今日はたまたま目についた加湿器。この冬にきばってかった、湯沸し式の象印。温度があって、ガンガン出る湿気。ウェストの内側・外側・ヒップあたりにじっくり当ててはくとばっちりです。
どう考えても、正しい使い方ではないので試されるときは自己責任でお願いいたします。
時刻:

障害情報

2017年3月19日　AM7：30よりWORKERSホームページが閲覧できない状態、およびメールが通じない状態です。
ただ今復旧作業を行っています。
詳細わかり次第、再度こちらでご案内いたします。
ご不便をおかけし申し訳ありません。

15:27 復旧いたしました。
障害時間中にメールをいただいたお客様にはエラーメールが届いております。
お手数ですが、再度ご連絡いただけますようお願いいたします。
時刻:

ご来場ありがとうございました




展示会、ご来場ありがとうございました。
写真はCell Number 8を運営されているBlackbootsの社長さんがTrophy Clothingの江川さんと来ていただきました。
Cellの川平さんとしかお会いしていなかったので「社長でかいです」とは聞いていましたが、想像以上のでかさでした・・・

トロフィーさんは、今の明治通り沿いのお店になる前、「ジーンズ縫ってる人がいるぞ！」と良く、ブログを見ていました。江川さん、初めてお会いしましたがこちらも大きい！なんか、私が捕まった宇宙人みたいですが。

展示会やるたびに思うのが、WORKERSの取扱店の巾の広さ。
町のジーンズショップあり、私と同年代がしているリアルクローズのお店あり。オフィスカジュアル向けで販売してもらったり、逆に、バイカー向けのお店でシリアスなワークウェアを扱ってもらったり。

WORKERS、うまくジャンルわけできるメーカー・ブランドではないですが、単品単品は、それぞれの専業メーカーに負けないものを作るようがんばっています。
また、半年後に卸先様、そして週末にはまたエンドユーザー様にもごらんいただけるよう、次のサンプルも頭ひねって作ります。

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追伸：WORKERSニットタイ、京都だけじゃなく東京でも活躍してます！こちらもまた半年後に！
時刻:

WORKERS ポップアップショップ at 中目黒


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TCBジーンズ、スタッフさんも到着。準備完了。
TCB社長、はじめくんがいないので、私が無理やり商品説明・・・できるかな？

WORKERSはLot802ホワイト、新作のハイゲージセーターグレー、定番のニットタイ、ショルダーバッグの新色、などなど持ってきました。

奥のほうは17FWの展示です。ご来場いただいたお客様にはカタログもお渡しします。
会場は毎度おなじみ
153-0061　東京都目黒区中目黒2-5-28　レンタルスペースさくら1F
3/11（土）-12（日）
AM10：00~PM6：00　（TCBさんは搬出の都合で12日4時ぐらいまで）
です。
時刻:
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