Cotton Cardigan, Navy

http://www.e-workers.net/store/spot/card/ia1.htm

やっとできました・・・スーピマオーガニックコットン・毛羽を巻き込むコンパクト紡績。縫い目はロックが出ないリンキング。ボタンは高級黒蝶貝。

やりたいだけやり切ったニットカーディガン。

私が冬に成るといつもするのがオックスのボタンダウン+ネクタイ+カーディガン。
その上にウールのジャケット着てステンカラー。下はジーンズ・チノ・4ポケットパンツのようなトラウザー、まぁ、何を合わせても合います。軍パンだって外しでならいいかも。


今回使った糸。超長繊維のスーピマ、さらにコンパクト紡績を使っている理由は何より、出来る限り長く、毛玉が出来ないようにするため。

まず、糸の毛羽とは・・・

上から、ガス焼き。コンパクト。コーマ（コーマという櫛ですいて短繊維を落とした糸。ここで落ちた綿をあえて混ぜたのがWORKERSよくTシャツに使うラフィー）
毛羽の出具合の違いが良くわかる顕微鏡写真。

こう見ると、ガス焼きまでしたものが一番毛羽は少ないのですが、毛羽が落ちた分糸が痩せます。17SSのシャツ生地はガス焼きまでしている糸を使いましたが、セーターはその手前。コンパクト紡績の物。

ちなみに・・・糸は
「カード」（コーマ・櫛ですいて短繊維を落としていない）
「コーマ」（カードを櫛ですいて短繊維を落としたもの）
「コンパクト」（精紡機にある部品がついていて、短繊維を巻きこんだ物）
「ガス焼き」（精紡機から出来上がった糸を焼いて短繊維を落としたもの）

等があります。一般的に、下に行けば行くほど短繊維が少ないと言われてますが、原綿・糸の太さ（番手）にもよるので一概には言えません。

さらにデータで。
単位あたりの短繊維の数を数えたもの。

40番のコーマとコンパクトを比較しています。
たとえば、10Mあたり5mmの毛羽の数はというと・・・
精紡機から出てきた段階ではコーマ10.1個にたいして、コンパクトは7.2個。
この段階では大した違いではないけれど、次に、これをチーズアップという持ち運びしやすい大きさに巻く。
そうすると、同じ条件で、コーマは91.1個、コンパクトは22.6個。

ちょっと長くなりますが・・・糸が出来上がってから染まるまでにも・・・

精紡機から糸が出来上がったところ。管に巻きついた糸は微々たる量。
このままでは運べないので・・・

チーズアップという作業。下に先ほどの精紡機から出来上がった細い管があり、それを何本もつなぎ合わせて大きなチーズと呼ばれる状態にしていく。

今度は染め工場へ。
上にあるのがチーズアップした糸、これをソフトにまき直し。上から下に向かって巻いてます。

染料が通りやすいように、中に穴がたくさん開いた管に「ソフトに」巻いていきます。
きつく巻いたら染まらないのです。

窯に入れて糸を染めているところ。中に軸があり、底から染料が外に向かって出る。
さっきの管の穴を通って、染料が外に・外に出て均一に染まっていく。

今度は染まった糸を、最初とは逆にまたチーズ巻に戻していく。
これで、次の撚糸（糸を撚る）工程や、織物なら糸を織機にかかる状態にかける工程へ・・・

と、編み機や織機にかかる前の段階でもいったい、何回まき直しをしていることが・・・
こういう工程をするごとに、先ほどのデータのように加速度的に毛羽は増えていきます。
もちろん、新品ではその違いはほとんどわかりません。「整理」と呼ばれる、織った生地の表面をきれいにしたり、編地でもセットとか、いわゆる「新品時に綺麗に見えるように」という工程があるのです。

でも、家で何年も洗えば、その生地、その編地の素性が見えてくるのです。

ニットはどうしても、新品状態では違いが分かりづらいですが、良い素材を使っていると長い時間が経った後に違いが出てきます。

う～ん、今日はあまりにマニアックな話題だったので、明日はモデルに実際このカーディガンを着てもらいます。