Workers

Work Tote

2012-02-02T13:31:00.000+09:00

だいぶ時間がかかりましたが無事完成しました。
底のキルティングステッチも綺麗に入っています。

そして、デザインに悩んでいたスナップボタン。悩んで、やはりここはWORKERSのワークウェアブランド、RAILROADERSで最後まで行こう！と、タックボタンに準じたデザインで作りました。

これで、春先にはまた薄手のペインター、今まで作った物より少し新しめの年代を意識したカバーオールを作りたいと思います。

日曜日には2月製品をまとめて更新予定です。
ご期待ください。

Madras Parka

2012-01-30T15:44:00.000+09:00

http://www.e-workers.net/pc/parka_madras1/1.htm

ワーク、ミリタリー（トラウザーばかりですが）トラッド、ハンティングといろいろ紹介していますが、一番良さが伝わり伝いのがこの辺り。

自分の中では勝手に、Summertime Sportswearというジャンルです。

半そでのBD、マドラスのパーカー、コットンショーツ。

作りも簡単、ディテールもあまり凝ってるとは言えません。

シルエットもやはり寸胴、ざっくり。

でも、古着本来の「安くてありそうで無い物」はこのジャンルが一番多いような気がします。

そして、自分で作るとなると一番難しいジャンル。

ワークはディテールも豊富、生地も特徴的で実物はとても高価。

それに近い雰囲気を持った製品であれば、製品として成り立ちます。

ミリタリーは、オリジナルにできる限り近く、シルエットを少しアレンジして。

トラッドはワークと組み合わせて製品を。

ハンティングは、まだ自分の中で噛み砕けていないので何も作っていませんが、なんとなく見えています。

一番どう作っていいか悩むのが今回のパーカーのような製品。

そのまま作ると「古着でいいじゃん」（といっても探すと中々無いのですが）

何か他のジャンルと混ぜると言ってもどうして良い物か・・・

それでも人間ずーっと考えているとまとまる物です。

やっと、少しづつ形が見えてきました。

と言う事で、懲りずに今年もパーカーを作ります。

Work in progress

2012-01-29T15:40:00.001+09:00

3月登場予定。パラシュートパンツ作成中。

型紙を作っていて気付いたのが、ポケットの大きさ。
オリジナルのパラシュートパンツ含め、同じぐらいの年代のチノを見てもほぼポケットの大きさは同じ。

思い出せば、MIL-T-2064A。
http://www.e-workers.net/store/18/p2.htm
ポケットの大きさ、口の幅などをスペックで規定していました。

複数の製造業者に機能として同じものを作らせるにはスペックが必要。
そして各サイズでポケットの大きさなど変える必要も無ければ、型紙も少なくて済む。
合理的に「戦争の為の道具」を作ろうとすれば、各サイズでポケットの大きさは同一にするのが当たり前です。

気づけば当たり前ですが、いざ型紙を作っているとついバランスを考えて「大きいサイズは少しポケットも大きくしようか」としてしまいたくなります。

http://www.e-workers.net/items/khaki2/5.htm
でも、この不格好とも言えるポケットの大きさがある意味オリジナル的な雰囲気を出す部分。

なので、今回はすべてのサイズのポケット大きさをそろえてグレーディングしました。

写真はラベル。Phila Quartermaster DepotではなくWORKERSのINSPECTED BYで。
これから切って、作成に入ります。

GUARANTEED to LAST

2012-01-26T11:44:00.003+09:00

先日紹介したGUARANTEED to LASTが届きました。
序文はLeon Gorman、今のチェアマンですがやはり著者のJim Gormanさんは一族では無いと。
最新にしてとても良い本になっていますと、Gormanさんも太鼓判を押しています。

確かに、中を見るとお馴染みのMaine Hunting Shoesの来歴、様々なバリエーションや、今も工場で作られる様子など充実した内容。

製品は、L.L.Beanの中でも革新的な商品がコーナーを設けて取りあげられています。
意外だったのが、シャモアクロスシャツ。正直、地味なシャツだと思っていましたが、同社にとっては大切な品番だそうです。

1933年の登場以来、唯一変わったのは名前だけ。（実際にはいろいろ変わっているでしょうが）
最初はBean's Leatherette Shirtという名前だったそうです。
Chamoisがセーム革の事なので、どちらにしろレザーのような質感のと言う事を言いたかったのでしょう。

登場時の紹介がふるっていて、引用すると「I have personally been testing this Shirt on my hunting and fishing trips for over two years...」とあり、二年間個人的にハンティング、フィッシングトリップに使ってみたけれど今まで使ったどのウールシャツよりも良い。生地は縮まず、ずっと持ちが良いと。

この「I」で始まるキャプションがL.L.Beanらしさだそうです。
L.L.Beanという会社であり、ある意味有名人。アウトドアには一家言を持つ人が言うのだから信用できる！といった感じだったのでしょう。

Leon Gormanさんの「もし今L.L.Beanが生きていたら」という問いに対する答えも良い。
「Maine Hunting Shoesが今もgood old state of Maine, U.S.Aで作られている事に満足するでしょう」

写真もたくさん載っています。
過去のカタログ、製品、建物、人、そして現在の様子も。

資料的というよりも、個人的にぐっときた写真はL.L.Beanのオフィスで、創業者のLeonさんの周りで三人のお孫さんが遊んでいる写真。

そういえば、自分も子供のころ、祖父の鍼灸院の事務室で遊んでいたし、その時の祖父の髪型とか恰好がなんとなくL.L.Beanとも似ているのです。

スラックスにシャツ。Beanさんはネクタイですが、祖父はループタイでした。
ループタイの先についた金具をチリンチリン鳴らして遊んでいたのを思い出します。

Upcoming

2012-01-23T22:54:00.001+09:00

2月登場のワークチノ。

その名の通り、ワークパンツとチノパンの仕様を組み合わせた一本。

特徴的なのが後ろ姿。ダーツを取ったチノパンのシルエットに、ワークパンツのたたきつけポケット。

巻き縫いも3本針で幅太め。シンチバックの形はワークパンツ。ベルトループはチノ。

帯は身頃帯でチノ、でもステッチは3本でワークパンツ系、そして腰裏の生地もコバートとここもワークウェアらしく。

徹底的な仕様の組み合わせと、腰回りのフィットしたシルエット。膝・裾は若干太め。

ワークチノの名の通りのパンツです。

2月登場予定。ポルカドット。

フロントのステッチを4本から2本に変更して再登場。

3月登場予定。ひさしぶりの、Work Shirt with Cigarette Pocket。
チンスト、シガレットポケット付きのワークシャツをグリーンコバート、ブラウンのベタシャン、そしておなじみのインディゴシャンブレーで。

Trousers parachute

2012-01-22T11:42:00.001+09:00

本日は、Trousers parachuteの型紙作成中。
型紙作りのセオリー的にはNGなのが裾周り。
こんな急なカーブはあまり良くありません。が、オリジナルがこうなっています。

これ、本来は、膝から裾にかけてなだらかな線が描かれていたのだと思います。
それを、裾をブーツに入れる都合から、絞りをつける為、半ば改造的な作り方をされています。
裏に返してみると、途中から縫い代を太くして、無理やり絞っているのです。

そして、スナップボタンも準備完了しています。

Bean's Warden Jacket

2012-01-19T12:32:00.000+09:00

Bean's Warden Jacketをアップしました。
http://www.e-workers.net/outdoorclothing/jacket_llbean2/1.htm

このジャケット、かっこいいんじゃないか？と思えるまではだいぶかかりました。
30過ぎてやっと、この手の物のかっこよさに気付いたというか、出来の良さに気付きました。

上手いのが、ポケット周り。
マチの付いたフロント腰ポケット、その裏に隠れた一回り小さいポケット。
そして、後ろ身頃の二重の生地を利用したポケット。ここは小さなダーツというかタタミが入って微妙な立体感が出ています。

今の感覚からすれば、身頃も大きい、袖も太い。
でもだからこそ、これだけ大きいポケットも配置できるし、アウターとしても着られる。
本来の機能性を考えると、このぐらいの寸法がちょうどよいのだと思います。

風を防ぐ、独特な生地なのでひるごはん食べに外に出る時に羽織って使っています。
釣りの趣味は無いので、フライストラップは役に立っていませんが。

Sold Out

2012-01-16T23:58:00.000+09:00

Wabashのワークベストが売り切れました。
生地の追加も打診しましたが、今、生地のインディゴ染めが混んでいます。

去年の12月に基布が出来あがったシャドーストライプですら染め上がりが2末の予定なので、Wabashを今から始めても生地が出来あがるのは4月ぐらいなのであきらめました。

世の中不況だ、物が売れないと言われつつ材料の値段も上がる、納期も伸びる。
原材料高は不作、実需が増えた、投機の対象になった、このあたりが要因でしょうか。
納期が伸びたのは、国内の製造業の規模が縮小し馬力が効かないというか、ゆとりが無いというか。

馬力が効かないのは、わずか10年ほど。縫製の業界にいただけですが感じました。
会社に入ったころには、納期ぎりぎりの大量投入もなんとか間に合わせられたのが、徐々に工場が減り、最近ではかなり計画的に投入しないと間に合いません。

原料の話に戻って、弊社のように「生地が無い、ではまた次回」とできるメーカーは良いですが、もっと大きく商売をされていてそういうわけにはいかないところにとっては、日本製で物を作っていくのはかなり難しいのだと思います。

ビジネスで仕入れ先に替えがきかないというのは致命的です。
あのNIKEも昔は仕入れ先が一軒だったため苦労し、その後は必ず複数の仕入れ先を持つようにしたというのも本で読みました。
大きくなるには複数の仕入れ先を持つのは絶対条件です。

でも、私は日本でしかできない物。量的にも質的にも。そういうものを作っていきたいのです。
なので、WORKERSは規模よりも何を作りたいか、どう作りたいか、そちらに重点を置いて経営していきたいです。（いかにも銀行受けしない話ですね）

Work in progress

2012-01-16T15:54:00.002+09:00

2月のポルカドット、3月の長袖ワークシャツが上がってきました。
個人的には3月のシャツが欲しいです。
そろそろ、手持ちのブルーシャンブレーがへたっているので一枚欲しい。
そして、ブラウンのベタシャンとグリーンコバートは新しい生地なのでやはり欲しい。
こうして家には一生分のストックがたまっていっています。

L.L.Bean Hunting Vest, NAVY MEDICAL DEPARTMENT

2012-01-13T22:28:00.000+09:00

L.L.Beanのハンティングベストをアップしました。

一時期、流行って高くなりましたが最近はだいぶ落ち着きました。といってもまだ高いですが。

この典型的なフロントのデザイン、数多くのメーカーが今でもこのデザインを参考にしています。

もともとは、機能性を考えて作られたデザイン。それが、今となってはこのデザインを見るだけで「ハンティングウェア」と頭にすぐに思い浮かべるほど、イメージが定着しています。

作りも良く考えられていて、フロントは全面に裏地、後ろは下半分だけ。裏地と表地はボタンどめされています。

フロントから入れられたものは、最初、フロントの表地と裏地の間を通り、最終的には後ろ身頃側へ。

後ろ身頃の上部は裏地が当てられていないので、そこから物を取り出すことができます。

そして別件で、正しいMedical Departmentブランケットの使い方。
Abner傷病兵が休息しています。元気そうですが。

定規・キルティングステッチ

2012-01-12T17:20:00.000+09:00

本日買いに行きました定規です。

これを使って何を縫うかと言うと・・・

現在、サンプル作成中の鞄の底。
少しハリが欲しいのと、補強の意味も込めて共生地をひし形にステッチします。
間に綿こそ入っていませんが、要するにキルティングステッチです。

専門の業者さんにお願いする事も出来るのですが、当然生地ロール単位。
そんなに必要無いので、手作業でトライ。

最初の一本だけ白鉛筆で書いて、後は定規で・・・と思ったのですが浅はかでした。机上の空論。だったら、人海戦術でガイドラインをすべて書いてしまった方が早いし、正確です。

さらに共生地では自分が期待していたハリが出ません。と言う事で、別の生地を手配して再度チャレンジです。

今まで、作った事があるものであればこういう部分のノウハウがたまっているのですが、やはり初めての品番は試行錯誤が必要です。

American Field, Gun Coats (THE HETTRICK MFG Co.)

2012-01-11T22:39:00.001+09:00

アメリカンフィールドのハンティングジャケットをアップしました。
残念ながら閉店してしまった大阪のファイブオクロックさんで買ったものです。
サイズが自分にばっちりなので、うれしくてこの秋は着ていました。

ハンティングの趣味が無いので、ゲームポケットも弾薬入れも使いませんが。
そして、裏地がごついのでとても重いです。

それでも、独特なフロントのゲームポケットにつながる部分の始末、ステッチの形、二つに分かれた腰ポケットと、ハンティングらしいハンティングジャケットです。（HETTRICKいわく、GUN COAT）

アップでは触れませんでしたが、このコート、そでぐりが巻き縫いです。わざわざカタログでもLap seamと書くぐらいで、普通、この手のハンティングはロックがほとんどです。
というのも、身頃も生地が二重、袖も一部二重、さらに脇にマチがあり縫い目が多く、表地の硬さもあって非常に非常に巻きづらいからです。

それをあえて巻く。だから宣伝にもそれを書く。気持ちはよくわかります。でも大変だっただろうなぁ・・・と縫った人が正直、かわいそうになる仕様です。

トンボがないから帰ります

2012-01-11T18:29:00.001+09:00

釣り定規が正式名称みたいですが。とにかくないから帰ります。
ミシン屋さんには、在庫あるので明日買いに行きます。どんなものかは、明日をお楽しみに。

GUARANTEED to LAST

2012-01-10T23:05:00.000+09:00

http://www.amazon.com/gp/product/1595910700/ref=oh_o00_s00_i00_details

LLBean、第二のGormanさんの本。Gormanさんというぐらいだから、一族の人なのかと思いつつ、著者紹介では、そういった事が書かれていません。
内容の抜粋では、L.L.Beanが自分自身でアウトドアに身を投じて、自分の言葉でカタログを書いていた時代の事が当時を知る従業員のインタビューされています。

たぶん、L.L.Bean本人の良い面がたくさん書かれた内容のようですね。

以前買った本、途中まで読んでほっぽらかしていました。
こちらは、HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESSから出てる事もあり、かなりビジネスより。
著者のLeon Gormanさんは、創業者Leon Leonwood Beanの孫。

Leon Gormanさんがビジネスに入った1960年代。80代後半のL.L.Beanはまだ健在。
会社自体は将来性に乏しく、カタログの内容も何十年変わらない商品もある始末。
売り上げも上がらない。

でも、L.L.Bean自身は1946年にサタデーイブニングポストに数ページ取り上げられたりして、ある意味「生きる伝説」と化してしまっていたようです。
会社を大きくすることには興味が無く、「一日三食で十分、四食は食べられない」とたとえ話を事あるごとにしていたそうです。

私自身は、そんなL.L.Beanの姿勢が好きですが、たぶんこのままの経営をしていたら今日、L.L.Beanが昔に近い形で残ってはいなかったのだと思います。
それこと、今日のアバクロみたいに、名前は残れども・・・だったかもしれません。

Levi'sのサードジェネレーション、Walter HaasとDaniel Koshland、この二人もどちらかというと、ビジネス畑からLevi'sの経営に入って行った経営者でした。
この二人がいたからこそ、様々な革新があってLevi'sはその後、盤石の数十年を過ごせたのです。

これと同じ役割がLeon Gormanさんだったのでしょう。

読んでいたのが、いよいよL.L.Beanが亡くなり、Leonさんが主導権を握るあたりまででしたので、また続きを読んでみようと思います。

それにしても、この本でも第三世代のLeonさんから見れば第二世代のおじさんと仲が悪かった話が書かれています。
L.L.Beanが偉大すぎたので、第二世代の実子はイマイチビジネスに本腰に成れなかったようです。
L.L.Bean自身が、自分の女の子をかわいがり男の子（Leonさんから見ればおじさん）には、厳しく望んだのも原因ではないかと、当時を知る人が証言しています。

Walter HaasもSimon Davisとひと悶着あったり、やはり、ビジネスを変えるにはどうしても軋轢が生まれるのですね。

本人たちが亡くなってしまえば、綺麗に書き換えられてしまう部分ですが、oral history、本人たちの口や書き物にはこういう生々しい部分も残ります。読んでいて、どきどきする部分です。

Latest Items

2012-01-08T14:18:00.003+09:00

1月受注の製品をアップしました。
我ながら、どれも良くできていると思います。

地味なところで、バッグの持ち手を抜く金型がダメになったので、新しい物を作りつつ、より正確に抜ける型抜き屋さんを名古屋まで探しに行ったのが今月の製品の思い出です。
HERCULESのループも、ウェスタンシャツの加工も。ベストは型紙から先はすんなり出来上がりました。

どれも自信作、自分でもすべて着ます。

Queen of the road, Shadow Stripe

2012-01-07T14:37:00.002+09:00

ついに出来上がりました、QUEEN OF THE ROADボタン。

ボタンデザインの猫はjimさん画、ボタン製作はボタンワークスさん作。

来週は型紙＆サンプル縫いに入ります。

下に敷いているのがその生地。一見、黒のように見えますがインディゴ染めのヒッコリーです。

そして、もうひとつのスーパービンテージシリーズ。StifelでもWabashよりよっぽど少ないシャドーストライプです。
画像は、これから作るプリント版の見本。紙にプリントしたものです。
アップで見ると、何とも不均一で杢を無理やりプリントで再現しているのがわかります。
オリジナルのデッドストックをお借りして、柄を起こしています。

幅はお借りしたものと同じではつまらないので、アドから起こしました。このあたりは3-4月の完成時に詳しく紹介しますのでご期待ください。

Trousers, jodhpurs

2012-01-06T20:58:00.001+09:00

怪しいジョッパーズをアップしました。
その怪しさは詳細をご確認ください。

最近、「なぜに色々な服を写真撮ってホームページで紹介するのですか？」と聞かれました。
なぜと言われても、そこに山があるから登るのさ・・・といったように考えたこともなかったのですが。

もともとは、ワークウェアを自分でももっと知りたい、勉強したい。そのためには、集めながら集めたものをスクラップするようにまとめたいという思いでした。
それを、見てもらえればワークウェアに関心がある人には興味を持ってもらえるのではないかなと思いつつ。

そして、ワークウェアはその後のブームやら価格高騰もあり、だいぶ一段落していますが、その後はAmerican Clothingや、最近ではOutdoor Clothingも取り上げだしました。
これらも単純に、そのジャンルの洋服をもっと知りたいと思うから、ただそれだけです。

最終的には、服が好きだからもっと知りたいし、自分が興味を持ったもの、好きだなと思うもの、面白いと思うものは紹介したい。
こんなところが、写真撮って、HTML書いて、ちまちまホームページを作り続ける理由でしょうか。

今であれば、ブログにラベルでも振って、もう少しスマートにやればよいのだろうなと思いつつ・・・

う～～～ん

2012-01-05T16:25:00.001+09:00

最近、ドリーム50を通勤用に買ったので、つい「ジョッパーズでも穿いて乗りたい！」と思い、そういえば昔買ったのがあったな・・・と倉庫を探していると出てきました。
改めて写真を撮ってみると、とても怪しいパンツです。

ウェスト周り、特にポケットの角度は41カーキと似ていますが違います。
ミリタリー物以外を見ても、やはりこの角度が定番のようです。

一方、このパンツの脇が巻き縫いされているのですが、膝から裾部分が完全に縫い直されています。
途中まではチェーンステッチだったのがシングルステッチに。

普通のミリタリーチノを改造したものかとも思ったのですが、それにしてはウェスト周りも完璧にジョッパーズらしくできているし、ウェスト周りに改造の跡はありません。
ラベルのスペックは Spec U.S.A. Ten May 16. 1931。コントラクトはおそらく1935か36。
そもそも、このころにジョッパーズがまだあったのでしょうか？？？

謎多きトラウザーです。

単純に作っている途中で「こんな曲線、巻き縫いできない！！！！」とおばちゃんが言ったのかもしれません。

PRE-SURUNK OXFORD Shirt

2012-01-05T12:49:00.003+09:00

PRE-SURUNK OXFORD Shirtをアップしました。
良さを伝えるのが難しいシャツなのですが、古着の半そでオックスシャツが好きです。
以前紹介したチェックのプルオーバーも好きです。

どこがスペシャルなのかといわれると難しいのですが、生地の風合い、各所の面白いディテール、わざわざ作られたラベルたち、もうどこをとっても良いのです。

Nat King Cole

2012-01-04T22:50:00.004+09:00

自宅で画像加工などができるようになったので、昨日はLLBeanのField Coatをアップしました。

今日も下のオックスフォードシャツを作業中です。

今では、Nat King ColeやらBill Ecansやら、いかにもバーで流れてそうなおしゃれ～な音楽も聞くようになりましたが、ちょっと前まではYMO、KRAFTWERKからPerrey&Kingsley、Wendy Carlos(昔はWalterだったと思ったら性転換してました）、ELP（展覧会の絵だけですが）と初期電子音楽が好きでした。

特に、Perrey & Kingsleyが好きで昔はCDがなかなか見つからず渋谷のRecord Finderで高いLP買って聞いたりしてたのが昨日の事・・・って18の時だからもう15年も前の話なのですね。

その後、KRAFTWERKを生で見て、さらに数年前YMOも生で見て憑き物が落ちたように聞かなくなりました。今でもKRAFTWERKもYMOも好きです。好きですが、やっぱり昔ほど聞かなくなりました。

一口に電子音楽といっても、ジャーマンロックやマニュエルゲッチングのE2E4あたりはさすがにはまれませんでしたし、かといってウルトラヴォックスとかニューオーダーとかニューウェーブもぴんと来ず。

やっぱり、見た目の完成度含めてKRAFTWERK、YMOは抜けていたと今でも思います。

KRAFTWERKがライブでLDひっくり返していたのをブートで見て興奮していたのが昨日の事のようです・・・

そして、次回のアップ予定、半そでのオックスフォードシャツ。なんてことないのですが、襟と言い、フロントの始末と言い、工夫されていて面白いシャツです。

今年は頑張って更新を増やしていきます。ご期待ください。

Work Chino

2012-01-04T12:34:00.000+09:00

なんとも安直な名前ですが、トリプルステッチのチノパンを作成中です。
昨年も、チノを作りましたが私自身、チノパンよりもワークパンツやLot815のほうが出番が多いです。

Buckle Back TrousersにしろLot800にしろ、チノパンというかトラウザーらしさがあり、角度が浅い斜めポケットに玉ぶちポケットです。

玉ぶちポケットは、トラウザーらしさがあって良いのですが、やはり袋布が体と表地の間に来るので、少しもたつく感じもあります。

そこでワークパンツ後ろを張り付けポケットにしつつ、腰裏仕様・フロントの始末などはチノのそれという組み合わせ。フロントも、チノのポケットではなくワークパンツのそれを当てはめてみています。

で仕様書を書いていたのですが、フロントが微妙に間違っています。（写真に撮ってから気づきました）さてどこでしょう？

Happy New Year!

2012-01-03T21:07:00.006+09:00

あけましておめでとうございます。
年明けは我が家の子供達（一人フレームアウトしていますが）と、近所の神社から。
サントリー初代社長も参ったと言われる吉備津神社です。
商売は努力と最後は神頼み。今年もがんばります。

年末年始と仕事を続けられるよう、仕事場・自宅の環境を同期するように整えました。
おかげで家でも写真編集・ホームページ作成はできるようになり、今も自宅の仕事場から更新しています。

が、どのように環境を整えようと自分の体の調子が悪くてはどうしようもありません。
昨年末にひいた風邪がなかなか治らず、今日も仕事場で型紙を引きながらブログを書いたのですが、途中から何を書いてるのかわけがわからなくなってきて早々に退散しました。
年末年始の初もうで渋滞を避けるためにバイクを用意して、1日以外は出社したのがさらに体調を悪化させたようです。
調子が悪い時はおとなしく休みましょう。

そう言いながら今やっていたのがこのジャケットの更新。
昨年の秋からたまに着ています。
背中にアクションプリーツあり、裏地の運動量は背中心に付けられたりと、動きやすいジャケットです。
一方で、普段使いにはゲームポケットやラバー、ポケットの中の弾薬入れは不要です。
このあたりをなくせば、もう少し軽く、着やすいジャケットになるのではないかなぁと想像しながら着ていました。

あらためて、LLBeanのカタログを読んでみると、このジャケットの特徴をすべて言葉で過不足なく表しています。
このあたり、写真と比較しながら紹介しようと思います。

撮影は仕事場、ホームページ作りは家という環境ができたので、今年からは夜にWORKERSのコンテンツをアップすることができます。
紹介したい服、アドもたまっています。
更新をご期待ください。

良いお年を

2011-12-31T21:02:00.004+09:00

なんとか年内に撮影が終わりました。
一月登場予定、Work Pants,Ref HERCULESです。

縫製仕様、型紙とできる限りオリジナルに忠実に、そしてオリジナルで切られてしまっていたシンチバックは想像で作りました。

オリジナルがウェスト100センチ近いサイズだったので、グレーディングをしたのですが、ポケット自体の大きさにも制約があるため工夫がいりました。
ポケット口の角度を調節して手の入れやすさを確保しつつ、身頃や裾幅はウェストに合わせて小さくできています。

余談ですが、ウェスト100センチ、オリジナルそのままの一本も自分で縫ってみました。

身頃・ポケット、ほぼオリジナルそのままです。

今年もご購入いただけるお客様のおかげで乗り切る事が出来ました。
来年も、精一杯製品作り、WORKERSのコンテンツ作りに励みます。
では、良いお年を！

Stocks, Belt loop

2011-12-29T13:25:00.003+09:00

Stockにプリズナーコートをアップしました。

サイズ36になります。　

言ったそばから旅立ってしまいました。

そして昨日は午後からベルトループを縫っていました。
もともと、カットソーを縫っていたミシンを無理やりベルトループ縫いに改造しています。
縫い方としては「扁平縫い」と呼ばれる、表シングルで裏が二本のステッチの間を糸が振る縫い目。
一月登場予定のHERCULES Double Knee Work Pantsで、針幅が細く、真ん中が盛り上がったループを使う必要がありこのミシンを使いました。

本来のベルトループ縫いミシンは、針の向こう側にループを引っ張る為のローラーがあったり、ベルトループ縫いに使いやすいように設計されています。
ループ縫いミシンを用意すれば一番良いのですが、これもいざ、0から揃えるとなると10万以上はします。
製品に割りこんでしまうと、このループだけで数千円高くなってしまう・・・と悩んでいたところに、このミシンを思い出しました。
「そういえば、このミシンの頭があったぞ・・・」

で、針幅を測ってみると偶然、オリジナルと同じ幅！
そこで、手前に写っている金具だけ注文し、これを無理やりミシンの手前に取りつけてもらいました。
仕上がりは上々。それはそうです、縫い目の形状は同じですから、出来上がってしまえば全く同じ。

ただ、引っ張るローラー（前引き）が無いので、厚みのある部分（ループ一本縫い終えて次に入れる継ぎ目）にはコツが要りました。何回か糸を切ってしまいましたが、何十本か縫っているうちに慣れました。
本来、慣れないと縫えないというのは良い事では無いのですが、今回ばかりはそうも言ってられません。いつものループ縫いさんにお願いするのは難しいので、自分で2時間ほど縫ってきました。

出来上がってしまえば、針幅で2ミリ程度の違い。正直、並べてみなければわからない部分です。
それでも、オリジナルを真似させてもらうからには出来る限りやりたい。そして、偶然とはいえ針幅が合った時には「古着の神様ありがとう！」と思わずにはいられませんでした。

Days

2011-12-23T17:29:00.001+09:00

朝、仕様を悩んでいたワークシャツの生地。
パープルとグリーンの杢。上が綾織りで下が平織りです。
これまた、両方の色をやるかやらないか、悩みます。
ブラウンのタテ・ヨコ色糸の平織り生地（いわゆるベタシャンというやつです）もやりたいので、このままだとやたら色数が増えてしまう・・・でもやりたい・・・
悩ましいです。

こちらは、猫好きが炸裂しているQUEEN OF THE ROAD。
BOSSが犬なら、こっちは猫です。

やっと1月分のサンプルが投入終わったので、2月のサンプルにかかっています。
2年前は12月の段階で1-5月までサンプルを作り終えていた事を考えるととても遅いです。
遅いですが、そのぶん生地にしろ、ボタンにしろ、ギリギリまで工夫をしています。
どうぞ、1-3月のラインナップにご期待ください。

As original or re-edit

2011-12-23T09:52:00.000+09:00

来年の製品仕様を考えています。
目の前にはワークシャツ。久しぶりにチンスト付きのベタなガチャポケ。

悩むのは仕様。オリジナルに忠実にしようとするとチンスト有りならこのポケット、このカフスと言ったように決まってしまいます。
別に、気にせず「ここはこれ、あそこはそれ」と、どのような仕様にする事も出来るけれど、もともと古着が好きなだけに簡単に思いきれない。少しでも、オリジナルに無い組み合わせをすると悪いような気がしてしまう。

さすがに、少しづつ仕様や生地の組み合わせによるアレンジもするようになりましたが、せっかく変えるからにはオリジナルにありそうで無い、良いアレンジをしたいものです。

そんな事を考えているうちにもう年末。
Retail Storeは明日が最終営業日になります。
ina店長がご来店お待ちしております。

Shadow Stripe, RAWHIDE SUITING

2011-12-20T15:38:00.002+09:00

来年4月に登場予定のシャドーストライプ、Stifelにあった見本帳ではロウハイドスーチングとも。

裏のプリントがあったり、無かったりと微妙な差はありますが、要するに織物の杢生地で見られるような色合いをプリントで表現した生地です。

今回は、土台に成る布から作っています。既製品では見つからない、独特な粗い組織の生地です。
土台布の試験を2回行い、OKが出て進行。ここまでで3カ月ほどかかりました。
そしてこれから染め、プリントのテスト、本番のプリントという流れです。
当初2月ぐらいに登場か？と思っていましたが、それが3月、4月と伸びてしまいました。

正直、WORKERSでは今まで無かったような信じられない価格に成ってしまいます。
それでも、どうしても作りたかった生地です。

今まで、トライされたであろうメーカーさんはあるのですが、土台布がどうもビンテージで見て、触らせてもらって物と違うのです。
ビンテージはもっとふかふかしていて、日に透かせば向こうが見えるぐらい粗い生地なのです。

もちろん、オリジナルも様々な生地にプリントはしていたのだと思いますが、どうしても見た事、触った事のある物の印象は強いもので、それを思うと「再現してみたい」と思ってしまいます。

もともと、ビンテージでまず手に入らないWabashを作った事がWORKERSの出発点でした。
久しぶりに、自分のなかのビンテージ好きな部分が燃え上がって作り始めてしまった生地です。
あの時と同じで、売れるかどうかわからず怖いですが、まぁ、売れなくても一生自分で全部着れば良し。
作らなくて後悔するぐらいなら、作って後悔の思いで突き進みます。

Upcoming, January

2011-12-17T17:10:00.001+09:00

1月アップの3月納品。Western Shirt, Ref ROEBUCKSの加工ありです。
オリジナルを参考にしながら、各縫い目・肩・カフスといった普通に着たら落ちる部分を意識的に色落ち。全体の色落ちは、やはりオリジナルを参考に薄め。
ワンウォッシュと加工、メリハリのある違いを作りたかったのでその差が良くでた加工に成っています。

加工、今までやりたいと思いつつ避けてきました。やはり、古着が好きなだけにどこかで加工物に対する意識があったのだと思います。
それでも、色落ちしたウェスタンシャツ、これを誰でも着られるようサイズを選んでもらえる状態で作りたい、その思いから初デニム加工を行いました。

やるならここしかないと、以前から懇意にしていた工場さんにお願いしました。仕事場からも30分ほどで行ける距離、ちなみにこのシャツを縫っている工場から10分。

どうしても、口で説明が出来ない部分があるのが加工です。だからこそ、私の好みを良くわかってくれる、良く見知った工場さんにお願いしました。

お次は、Wabashのワークベスト。
ワークベストってこれですよね？Uさん？
手さぐりで作りましたが、中々良い仕上がりに成っていると思います。

全体のカットをあまり絞ったり、曲げたりしすぎないで。また、フロントのラインもジャケットほど丸みを付けずに型紙を作りました。
ポケットの大きさも、ベストに合わせて再度大きさを検討。具体的には、ジャケットより少し小さくなっています。

6オンスの生地なので、濃い色のTシャツの上、またシャツの上に3月ごろちょうど良い厚みになっています。

2011-12-12T16:42:00.001+09:00

http://www.e-workers.net/items/trousers_armyofficer/1.htm

久しぶりのアップはアーミーオフィサーのチノ。よく「将校チノ」と呼ばれるパンツです。

フロントのポケットステッチ、後ろのフラップが特徴。

わざわざ、ARMY OFFICER'S TROUSERSなんてラベルをつけるあたり、余裕というか何と言うか。

ミリタリー物、何もすべて軍直営工場で作っていたわけではなく、大部分は民間の工場が契約してスペックを見ながら作っていたものです。

だからこそ、スペックの行間とも言う部分に工場ごとの特徴が見えておもしろい部分。

同じチノ、同じベーカーパンツでも

「この工場は上手いなぁ！」とか「これは無理やり縫ったんだろうなぁ、アイロン大変だったろうなぁ」と言ったように見ていて当時の人の気持ちを想像してしまいます。

http://www.e-workers.net/store/upcoming.htm

そして、UpcomingにはWORKERS初、デニムウェスタンシャツをアップしました。
メンフィス綿の9オンス程度のデニム。インディゴ染めだけでなく、硫化染めも入れているので独特のくすんだブルー。

とにかく目が細かいステッチが特徴なのでその部分の再現に力を入れました。
ミシンが前に進みません。

他にも、塗りのスナップボタン。ビンテージに近い、ニップルタイプでUNIVERSAL刻印（が続く限りですが）

フラップの角の変な折り方、少し内側に入ったカンヌキ留め、カフスのコースアウトするステッチ、細かい部分を再現してオリジナルが持つ雰囲気の再現に努めています。

一方で、後ろヨーク・前ヨーク・剣ボロ部分はオリジナルのチェーンステッチをシングルステッチに変更。長く着てほつれやすい、危うい仕様は避け改良しています。

来年の春、軍パンの上にウェスタンシャツをなぜか着たくて企画しました。
加工ももうすぐ出来上がります。お楽しみに。

Making Work Pants, Ref Hercules

2011-12-09T17:52:00.001+09:00

いよいよ作りだしました。HERCULESを参考したワークパンツ。

オリジナルでは切り取られてしまっていたバックルのついたベルトも復活。
ほんの少し残った部分を見ると、表地と同じデニムが使われていたのでそれを参考に。

そして、二本針平ミシン。このミシンで縫った時に出てくる糸のワタリ、俗に「チョウチョ」
これが今回のパンツのキモです。
（帯付けも、小股も、ポイントはたくさんあるのですが）

シルエットは、オリジナルの股上を4センチほど浅くしています。
それ以外はあえていじらず、極太シルエットです。

オリジナルとほぼ同じ40サイズを現在サンプル作成中です。
モデル着用分は32-4あたりで作る予定。すでに型紙のグレーディングも終わっています。

1,2,3月と、ワークウェアの本道を行く製品達を作っていきます。
ご期待ください。

Hercules Pants, Belt Loop

2011-12-08T17:38:00.001+09:00

本日は、朝から一月分のサンプル裁断。そして、ベルトループ/ボタンホールといった自社スペースに無いパーツの縫製をしてきました。

ここで大変な事が。ベルトループの針幅。オリジナルは4.6ミリほどなのですが、工場では一番狭くて6.4ミリ。

そして、オリジナルは針幅が細い分、ほつれやすいのをカバーしたかったのでしょう、生地の重なり代が多く、ループの真ん中が盛り上がっています。

さぁ困った。このミシンを手配するとなると、それだけで10万20万は飛んでいきます。
費用負担してゲージ交換、押さえ金交換させてもらうか・・・いや、それだって相当かかるぞ・・・・

たかがループと思いつつも、それでもオリジナルを真似させてもらうからには出来る限り真似したい部分です。

そこで、頭をぐるぐると回転させると・・・そうだ、あるぞ！
ベルトループ部分、縫い方を扁平縫いという表はシングルステッチ、裏は糸が左右に渡った縫い方です。
Tシャツでもよくつかわれる縫い方です。（ミシンの形は違うのですが、縫い目形状は同じ）

先日、Tシャツ工場さんで使わなくなったという扁平縫いミシンをもらいました。
針幅がもしかしたら・・・と思い、預けてあるミシン屋さんで見ると・・・どんぴしゃ。特注でもない限り、針幅はある程度種類が限られるので「そうじゃないかな」とは思っていたのですが。

これで、なんとかそこまでの費用がかからずにこのループが縫える！
でも、生地を折っていくラッパ（金具）は当然別注。押さえ金やらドブ板も少し改造がいりそうです。
本来、Tシャツのオーバーロック後の割部分に使っていた物なので。

それでも0から扁平縫いミシンを買うよりは安価に仕上がりそうです。
別注ラッパが出来上がり、ループが縫える様になるのがクリスマス頃。それまでに、帯付け直前まで仕上げておきます。

こういう、どうでもよい部分の積み重ねが最終の雰囲気を変えると信じて、今回もできる限りオリジナルに似た雰囲気に。
明日は縫うぞ！！！

Finished! going back to home

2011-12-07T17:18:00.001+09:00

型紙終わりました・・・疲れた。結局丸二日かかりました。
と言う事で、猫の待つ家に帰ります。ご飯をあげないと。

明日からは、裁断＆縫製に入ります。

案ずるよりも産むがやすし

2011-12-07T13:39:00.001+09:00

HERCULES Pantsは、バックストラップの形状が独特な事から型紙のサイズを変更するグレーディングが不安だったのですが、上手く行きました！

夏以来、CADを新規に導入し、その後既存の型紙を使いながら試行錯誤続けていてよかったです。
その積み重ねが今に成って結果を出してくれています。

次は前身頃。実はこちらの方が難しいかも。
CADの機能云々ではなく、非常に大きい部品があり、またこれがポケットも兼ねている為、前身頃を小さくするのに限界があるからです。

でも、昔の人だっていろいろ工夫してサイズを作っていたわけです。私も負けずに頑張ります。

オカダヤ

2011-12-07T10:13:00.001+09:00

本日は、HERCULES Pantsの型紙作成中。
専門学校の先生が見たら怒りだしそうな「ど囲み製図・型抜き」です。

私の行った学校だけかもしれませんが、基本的に先生にとって頂点はコレクションブランド。
それも、型紙作りであれば立体裁断が型紙作りの華！！！という感じです。

ちょうど今、朝の連続テレビ小説でやっているコシノ三姉妹＆お母さんの話。
あの中の、コシノジュンコはちょうどそんな教育華やかなりしころ、立体裁断が大好きだった先生から勉強していたようです。（伝説の小池先生）
ちなみに、小池先生は渡辺淳也も教え子だそうです。
私は一回だけ特別授業で講演を聞きましたが、まぁ元気なおばあちゃんでした。

話がそれましたが、そんな文化服装学院出身ならだれでも行ったであろうオカダヤ。
実は、学生時代は購買のほうがよく行ったのですが、卒業してしまうと、何かの都合であの駅から遠い学校まで行くのも面倒。
かといって、田舎の手芸店にはこういった型紙作るのに使う道具は無かったりします。

ネットで注文するのもあほらしい小さい物なので、出張時にオカダヤで買いためておきます。

「布が言う事を聞きなさい！！！」と燃えていた担任が懐かしいです。最終日まで、私を縫製工場の息子と勘違いしていましたが。

Days

2011-12-06T15:17:00.001+09:00

金型が到着。
これで、Tool Bagのレザーパッキンを作ります。

金型代は高くなりますが、ワンクリックで4枚が抜けるように作ってもらっています。
手で抜く事を考えると、恐ろしい早さで抜けます。

Work Vest

2011-12-06T10:07:00.001+09:00

今年のベストを作った時に
「WORKERSではワークベストって作らないのですか？」と聞かれました。

ワークベスト？？？となり聞いてみると、一重でデニム等を使って作ったベストの事でした。
その後いろいろ考えつつ、どの生地でやろう？？？などと考えていました。

初めて作るならば、WORKERSらしい形。
ワーカーズでワークウェアと言えば、Lot200-1904 Jacketのクラシックなサックコートか、もう少し後の年代のLot721みたいなカバーオール。

どちらを取るか悩みましたが、やはり「最初に考えた物が結局はベスト」と言う事で、Lot200を土台にしたベストを。

上は、既存のベストから何を変えていくかのメモ。
型紙をいじりだす前に、これを書いておかないと何をどこまでやったかわからなくなります。

目下の悩みは裾のライン。
Lot815を穿いてベルトのバックルが半分ぐらい見える前丈にしようと考えています。
裾のラインをまっすぐ横に向かって切るか、それともLot200のようにカッタウェイにするか。

まっすぐ横は武骨な印象。カッタウェイはいわゆるクラシックな印象。
どちらも一長一短があります。

まっすぐ横はどちらかと言えば、Leeの191-Jのような「どワーク」な印象。
Lot200のポケットと合わせる事を考えると、カッタウェイかなぁ。でもこれもやりすぎると、古いですが「髭男爵」みたいに成ります。昔、Sack Coatを作った時に、古着ままのカッタウェイをやってしまって仮縫いを試着した瞬間「・・・・」となった事がありました。

等といろいろ考えつつ、どのような形に成るのか、自分でも楽しみです。

追記・・・

ひとまず、型紙はできたのでお昼ごはんを買いに行ってきます。
寒いですが、10年越しで手に入れたドリーム50に乗って。

今日はサンプルをお店に持って行きます

2011-12-04T10:18:00.001+09:00

12月、お店は年末で閉めます。
それまで、最後のサンプルを持って今日は開店します。

ご来店お待ちしております。

Latest Items,

2011-12-03T17:03:00.001+09:00

12月製品を更新しました。
ベーシックなシャンブレーシャツと春にはアウターにもなるポプリンシャツ。
そして、ツールバッグ他です。

昨日の夜に撮影したルック写真、毎回ぎりぎりで撮っていますがなかなかだと思います。

Belt, Mirage

2011-12-03T11:50:00.001+09:00

12月更新のLookを撮影していたのですが、バッグを撮るつもりがベルトも綺麗に取れてしまいました。
このベルト、去年あたりに作ろうかなぁと思いつつ、バックルに悩んでストップさせたギャリソンベルトです。
イタリア製の革、最近有名なミラージュで作った物。

ミラージュは革の吟面は顔料（ペンキのようなもの）が乗っていないので、革の傷もそのまま見えます。
そのため、変化は激しく、このベルトでも後ろ側はピッカピカ、バックル側はかなりやれています。

さらに特徴は床面。革として出荷する段階で、すでに床面処理がされています。
裏面がとにかく綺麗です。

う～ん、作りたい。実は、ベルト職人（この表現は好きでは無いですが、あの人はそう言って良い人です）さんも、すでにお会いしてサンプルのサンプルを作ったのが、このモデルがしている物なのです。

もし「ギャリソンも欲しいぞ！！！」というご意見ありましたら教えてください。
中々作る踏ん切りがつかないので。

Thank you for waiting,

2011-12-02T12:01:00.004+09:00

明日アップ予定の製品、撮影中です。

ご期待ください。

upcoming, tool bag w/ leather handle

2011-12-01T14:41:00.001+09:00

構想1年以上。

やっとツールバッグが完成しました。

このツールバッグ、単に生地が変わったのではありません。
特徴は脇にあります。
以前のツールバッグは、生地のミミを利用して始末していましたが、今回からは、互いに折った生地を縫い合わせています。

つまり、今までは生地幅により、作れるバッグの大きさが限定されいましたが、今後は、かなり自由なサイズ展開が出来ます。

と言いつつ、今回は大き目ですが。

口止めも特徴の一つ。ジッパーも考えましたが、実際にジッパー付きトートバッグを使っている方から「確かに、中が見えない安心はあるけれど、いちいち閉じるのは面倒。良し悪しだよ」と言われ、今回はスナップで行く事にしました。

スナップも力の強い、ミリタリーでも良く使われるものにしました。

ハンドル部分もリベット止め。お馴染み、リベット打ち機の設定を変え、革パッキンを使いました。
当初、もっと縦に長いパッキンを考えましたがうまくいかず、最終的には丸パッキンとしました。

土曜日夜にはアップ予定です。ご期待ください。

もうかりまっか

2011-12-01T12:37:00.001+09:00

たまに、「WORKERS儲かってる？」と聞かれます。
儲かって無い事も無いのですが、儲けはほとんど設備投資とロットのいる生地や付属に使ってしまうので、決算すればほとんど現金は残りません。 (棚にはたくさん、原料が残ってますが）

本当は内部留保をもう少し増やして、余裕のある経営をしたいのですが、そこまで売上が無いのが厳しいところです。
じゃあ、経費を減らしなさい！という話なのですが、設備はケチれない、生地も付属も作りたいものは作りたい。

正直、私は人生で車を買った事もありません。（祖父、父の捨てるのをもらった国産車です）
家も借りものです。
でも、今は作りたかった製品を作れ、それを納得いく形で紹介できているので満足しています。

で、何の話かと言うと、小物撮影の時、いちいち背景のペーパーをセットするのが中々大変です。
そこでネットを探すと・・・ありました。良い機材が！

ひっかけ部分が三連も要らないので、届いたら切ってしまって、全身用背景と小物用に机の上と、別々にとりつけてみようと思います。

こんな風に「こんな設備があったらな～、あったし！」といった事が日々の楽しみなわけで、そうなると「儲かってるか」と言われると儲かっていない訳です。

金型抜き

2011-11-30T09:29:00.001+09:00

英語で何と言えば良いのか・・・昨日は、長尺の金型抜きをお願いする工場さんに挨拶に行ってきました。

昨年あたりから部分的に革を使ったバッグに取り組んでいます。
各パーツを抜きだすのに、刃がついた金型と、クリッカーと呼ばれるプレス機を使います。
幸い、近所の刺繍屋さんが持っているクリッカーを借りて製品作りを始めました。

とても便利な機械ですが弱点が一つ。
クリッカーの上・下面の長さ以上の物を何十回、何百回と繰り返し抜くうちに金型が弓なりに反ってしまうのです。
原因は、上下面の長さが足りないため、金型を二回以上打つことからです。金型は基本、二度打ち厳禁です。

当然、長尺用に幅の広いクリッカーがあるのですが、弊社のような少ない数量でお願いできるところは中々有りません。
が、今回、有りがたい工場さんが見つかったのでさっそくご挨拶に伺いました。

そもそも、バッグを作るときなどはいわゆる「バッグメーカー」にお願いして、各付属をそろえてもらい、製品として納品してもらうのが普通のやり方です。

でも、それでは面白くない。

せっかくWOKRERSで作るからには、自分の身の回りの生産背景で、普段ジーンズ等を縫っている工場だからこそできるバッグを作りたい。
そんなところからLeather Handle ToteやTool Bagが生まれてきました。

私の好きなアメリカの古いバッグを見ても、やはり今のバッグメーカーさんとは違う、分厚い生地を縫うミシンであったり、リベット打ち機であったりが多用されている事も、岡山でのバッグ作りに注力したきっかけの一つです。

児島・岡山はジーンズ関係の集積地なので、リベットやジーンズ用ボタンはいくらでも手に入りますが、たとえばナスカン一つでも途端に話が遠くなります。
そこで、鞄の集積地と言えばやはり浅草・蔵前近辺です。
自分はもともと埼玉出身で、友人が偶然浅草・浅草橋に居た事もあり、学生時代は浅草橋近辺をウロウロしていました。

他にも鞄集積地と言えば、豊岡や大阪もあるのですが、土地勘と何と言っても集積の度合いが一番高いので東京で仕入れをしています。
ちなみに、リベットセッターは大阪出身で、今もメンテやパーツは大阪です。

話がそれましたが・・・

そんな風に、岡山の縫製を活かすバッグ作りをする為、東京、大阪、名古屋、そして一部部材はアメリカからも取り寄せつつ一つの製品にしています。

だいぶ苦労はしました。その間の出張費は考えないようにしています。
おかげで、規模は小さいながら、クラシックなツールバッグを基本にした作りであれば、海外製品にも負けない製品作りが出来るようになってきたと思います。

とにかく、一つ一つ、機械であり、部品でありをクリアしていく事で次の製品が出来、またそこで覚えた仕様を転用してさらに新しい製品を作る。

小学校のころやった算数のようですが、いきなり難しい問題はできません。基礎をして、そのうえでその基礎を使って次の課題へといった物作りです。

Upcoming

2011-11-28T17:14:00.001+09:00

やっと12月以降の予定を更新しました。

http://www.e-workers.net/store/upcoming.htm

December
- JUMPER, USN ,Pin Stripe, Beige Herringbone
昨年も好評だった、USNのデニムカバーオールを元にした一枚。
素材を昨年と同じヘリンボンのベージュと、ワークウェアでおなじみ、ピンストライプに変更しました。

ヘリンボンは薄く、いわゆるシャツ生地。ピンストライプはもう少ししっかりとして硬く、今まではワークパンツ・どワークなカバーオールに使っていたものです。

- USN Shirt, Blue Chambray, Olive poplin
USNのシャンブレーシャツをお手本に作りました。
手持ちの二枚を参考にしつつ、以前買いたくて買えなかったフラップつきをモデルにしています。
ビンテージでもたまにあるのですが、本当に「たまに」なので買えなかったのです。
単純に着たい、その気持ちから作りました。
オリーブのポプリンはARMY物より、もう少ししっかりとした、ハンティングやアウトドア系のシャツでよくある生地です。シャンブレーより、防風性・若干の撥水性があります。

- Tool Bag,Khaki water-resistance duck,
最近かかりきりだった非常に厚い、防水帆布で作ったバック。
持ち手をレザーに、口止めをミリタリーでおなじみのドットに。肩ひもも、アクリルですが見た目はほぼ綿と同等。さらに、より厚く、強度も高い一本です。

January
- Western Shirt, Ref ROEBUCKS, OW or Washed

シアーズローバックのウェスタンシャツをお手本に。
ワンウォッシュと、加工。
春先、M1951やベーカーといったカーキ系のパンツになぜかウェスタンシャツを合わせて着てみたい。
ただ、その気持ちから作っています。
塗りのニップルタイプスタッドボタン、細かいステッチが特徴です。
生地は、インディゴに少し硫化を混ぜたくすんだ色の8オンス程度のメンフィス綿デニム。

- Work Pants, Double Knee, Ref HERCULES
お待たせしました。HERCULESのダブルニー、登場です。
濃色のインディゴ100％、10オンスデニム。
デザイン上、型紙に制約があり、オリジナルに近い極太シルエット。
特徴的なバックシンチ、二本針ミシンをふんだんに使った縫製。
これぞ、ワークパンツといった一本です。

- Work Vest, Indigo Wabash
以前から、「フロント裾がストレートな、ワークウェア的なベストが欲しい」という声を多くいただいていました。
せっかく作るのならばということで、Wabashで企画しています。
オリジナルにあるかと言われればおそらく無いでしょう。想像の産物。
でも、ワークシャツやウェスタンシャツに、ワークベスト。合わせて着てみたいと思います。

- Painter Tote Bag
HERCULESのペインターやオーバーオールのポケット、CPOシャツで作った片倒しラッパ、これらを融合して一枚のバッグに仕上げます。

無理やり

2011-11-26T12:35:00.001+09:00

WORKERSでは初めて、加工の入ったウェスタンシャツを作成中です。

春先に軍パン+色の落ちたウェスタンを着たいのです。

ウェスタンシャツを作っているメーカーもたくさんありますが、少しデザインが入りすぎてるなぁと思いつい手が出ませんでした。

モデルはローバックスの偽フロントヨークの一枚。

このシャツ、良く見てみると無理やりな仕様が多々あります。

開き部分、前立て縫いミシンを使っているのですが、剣ボロの端からステッチ落ちまでが狭すぎて袖が入りきらず裂けています。
気持ちはわかります。フロントのように、ステッチを生地端から奥にする事が出来ないので（デザイン的にもおかしいです）、こうならざるを得なかったのでしょう。
量産には向いていますが、弊社製品の品質としてはNGです。なので、ここは平ミシンでこの幅の始末に変更します。

後ろヨーク。ここも二本針チェーンステッチミシンで無理やり縫っています。
もともと、急角度がつけられないミシンなので、ヨーク部分はゆったりと曲げてはいるのですが、それでも目が飛んでいます。
ここも幅は同じで平に変えます。

このように「Vintage＝正解」では無く、今見れば無理やりだろう！という仕様も多々あります。
ただ、それらを全部除いてしまうと、せっかく自分の好きな古着やビンテージの風合いが全くなくなってしまいます。

たとえば、今回の始末でいえば、剣ボロの幅、形。ヨークのステッチ幅、こういった部分は真似しつつ、問題の起きる部分を他の始末方法に変えます。
これで、雰囲気は維持しながら品質を上げようという訳です。

Work in progress

2011-11-24T16:45:00.001+09:00

まだまだ続く、鞄作り。

本日は持ち手です。前回は、裏側の革をステッチで仮止め、そのステッチめがけて目検討でリベットを打ちました。
一見、良さそうにできていますが、やはり100枚作って同じ寸法に成るかと言えば難しい仕様でした。

そこで、手間はかかりますが、持ち手・裏の当て革・本体、すべてに一度下穴を開けてからリベットを打つ方法に変更。

それに伴い、リベット打ち機の設定を変更します。
パーツリスト、112番のパイロットピン。通常は、このピンは下げた状態で使います。
このピンが立っていると、穴が開いていない部分に打つには邪魔だからです。

114番、ピン押しバネを取るとパイロットピンが引っ込みます。

と言う事で、設定を変えて打ってみましたが・・・まだ微調整が必要。
というのも、パイロットピンが上に向かって出すぎていて、革・生地・革と挟んでセットする際に、打ち具の上側との隙間が足らず引っかかります。

さっそく、パイロットピンを追加注文。届き次第、ピンの長さを短く切って使う予定です。

おとなしく、手打ちにするなり、リベットを通常のカシメにするなりすれば楽な話なのですが、それでは負けです。（何に負けてるのか良くわかりませんが）

弊社リベット打ち機の能力を最大限発揮した製品を作ります。

完璧

2011-11-23T16:13:00.001+09:00

先日から試行錯誤しているバッグの口止め部分。
穴を開けてから、止め具をペンチで止めるというアナログな物を使う事にしました。
打ち具がそれなりに良い値段がするので、どんなものかと思っていたら・・・火造りの良いのが届きました。
さっそく、量産に使う生地を量産と同じ厚みにして抜いてみると・・・完璧です。（当たり前ですが）

ミシンのラッパ、ボタンの打ち具、穴あけ具など、量産製品はその製作工程に金具が満ち溢れています。
こういう部分をいわゆる「メーカーさん」任せにしてしまえば、楽に物は作れるのですが、ノウハウがたまりません。

何より、私自身、古着や既製品を見るたびに「どうやって作るのだろう？」とその工程を推測し、リサーチし作ってみる事が好きです。いざ作ってみると、簡単そうに見えて工夫がたくさんあるのがわかります。今回の口止めも、いろいろ試して良い物が見つかったと思います。

こちらは、また別な製品のポケット。こちらも完璧。
最近導入した2本針平ミシンがさえます！角角の、ごくいい加減なチョウチョの出方。
これは、ビンテージ二本針ならでは。（いや、現行でもケンケン使わなければ出るのですが）

でも、いざ縫ってみると、現行ミシンと古いミシン、やはり感覚が違うのです。
縫いあがってしまうと、中々わかりづらいのですが。

Trousers, Parachute

2011-11-21T23:24:00.001+09:00

http://www.e-workers.net/items/trousers_para/1.htm

久しぶりに更新。
俗に「パラシュートパンツ」と呼ばれるものをアップしました。

いわゆる、41カーキの裾をすぼまらせ、さらにカーゴポケットをつけたデザイン。
ただ、同じカーゴポケットのついたパンツでもM-1951と比較するとそのシンプルさが際立ちます。
M-1951は完成された良さがあるのですが、ちょっとやりすぎ感もあります。

その点、今回のトラウザーズはシンプルでありながら、左右非対称のフラップ、ポケット本体の縫いしろ形状とステッチ、それがフラップと交差する部分など、妙な美しさがあります。

バックから見ても、片方だけのボタン、サスペンダーボタン、細いループとトラウザーズらしさがふんだんに盛り込まれたところにカーゴポケットだけが何か、収まりきれていない感じがします。

この特徴的なシルエットをはいて感じてみたい一本なのですが、私には小さすぎ、そして値段もおいそれと履けるようなものでは無いのが残念です。

Godfather Waltz

2011-11-21T10:51:00.001+09:00

先日、人と話していて「好きな映画は何？」と聞かれてとっさに出たのがゴッドファーザーでした。

後から考えれば、シカゴ、シービスケッツ、海の上のピアニスト、シンデレラマン、セントオブウーマン、いろいろあるのですが、とっさに出たのがゴッドファーザー。

マリオプーゾの原作も翻訳ですが読みましたし、何より「マフィア研究家」の常盤新平先生（お会いした事も無いですが勝手に先生です）の影響が大きい。

曲も好きです。ゴッドファーザーと言うと、あのヤンキーがバイクのホーンで演奏する
「タラリ　タラララ、タララララー」（本当は Love Themeという曲です）が有名ですが、映画を見た人であれば象徴的に使われるのがGodfather Waltzと感じるのではないでしょうか。

そして、何より印象に残っている理由は、私が悩み抜いている時に見たからだと思います。
製品作りを始め、少しづつ反応もいただけるようになりました。その影で、いろいろあきらめました。

やり場の無い気持ちを酒におぼれながら、映画を見る事で晴らしていました。

そんな時に見たのがゴッドファーザー。特に1と2で、頑張れば頑張るほど、結果は出るけれど家族は壊れて行くマイケルコルレオーネの姿をじっと見ていたのを今での覚えています。

人生、楽しいだけならば良いですが中々そうもいきません。酒も少し苦いからおいしいのと同じだと思います。
そんな時に見たり、感じたりした事は後から考えると一生の思い出になっています。（渦中に置かれている時は、そんな余裕はありませんが）

Update, Stocks

2011-11-17T13:34:00.001+09:00

http://www.e-workers.net/store/stocks.htm

ストックを更新しました。
ストックと言っても、各1枚づつ自店分のオーダーです。

そして、口止めの方法は決まりました！
もともと、古着で「乳首」なんて呼ばれるスナップで止めようとしたのですが、力が弱くてNG。
そこで、このミリタリーに使われた力の強いスナップを。

ただ、このままではだめ。良く見ると、三つ折りの下側、ステッチを切ってしまう位置に穴をあけています。
ということで、この幅を変えて二度目のサンプル。
三巻の幅を変えると、脇部分の革の部品がそのまま使えるかどうか微妙です。もろもろ、まだ微調整が必要そうです。

How to make pocket

2011-11-17T06:00:00.000+09:00

これで合っているでしょうか？

自分で縫ってしまえば、指示が無くとも実物を見ればわかるのですが、いざ「量産」する時にはこのような仕様書がどうしても必要になります。

一度作って置けば、繰り返しその仕様をするときも楽です。
やはりポイントは二本針の平をふんだんに使っている事ですね。

部品をまとめてからロックあり、切りカマあり、中間工程でシャツ穴あり。
中々、工夫に富んだ仕様です。

ボタン作りの悩み

2011-11-16T17:09:00.001+09:00

次はスナップボタンを作ろうとデザインをしていました。

通常で考えれば、弊社ワークウェアブランドのRAILROADERSのタックボタンと同デザインになります。

が・・・、若干このデザインも飽きてきたので、HERCULESみたいな周りに枠入りでRAILROADERSなんてどうかななんて思うのですが、タックボタンはまだかなり在庫があるので、今すぐにデザインを切り替える訳にもいきません。

過渡期モデルでボタンが混在している・・・なんてのもあっても良いのかなぁと思いつつ。

A案：あくまでRAILROADERSはデザインをそろえる
B案：スナップは新しいデザインで

どちらが良いでしょうか？ご意見がありましたら、Contactよりご連絡ください。

余談
実は、今からもう・・・9年前！更新日時が2003年のファイルが上のデザイン案。
当時、予算が無くて作れもしないボタンのデザインを夜な夜なしていました。
まだ、WORKERSを始めてもいませんでしたし、今考えてもWORKERSというのは中々ロゴを作るのが難しいです。
DCブランドだと、もう全部社名やブランド名でラベルやボタンを作るのでしょうが、やはり私は最初のとっかかりがレプリカ。なので、つい、自分が作ろうとする製品に似つかわしいネームやブランドを使い分けてしまいます。

昔のメーカーも、ブランド名がそのまま社名（たとえばCROWN）もあれば、社名・ブランド名は違う（Larned Carter & CoでHEADLIGHT）もありました。

メーカー名まで架空で作りあげてしまうあたりは、やっぱりレプリカ的ですね。

Thank you for waiting!!!

2011-11-16T12:44:00.001+09:00

本日、1904 Jacket　出荷です。

今、着ながらブログを書いています。
自分の製品をほめるのは、恥ずかしいのですが、良い出来だと思います。

ツイードジャケットが好きになり、古着に始まり、ブルックスブラザーズのアメリカ製古着やらケーブルカークロージャー。ブラックフリースに、他現行メーカー、いろいろ買いました。着ました。
テーラーにオーダーもしました。

自分で作るなら、それらとは違う、ある意味ラフなんだけどWORKERSらしさが無いと思い試行錯誤した一枚です。

一部、サンプル作成の際に気になった部分も完璧に修正されています。

もっと、仕立てに手が込んでいる、綺麗に作られている、ちゃんと作られている洋服もたくさんあると思います。
それでも、自分が今思うシルエット、仕様、価格のバランスが取れた良いジャケットに成っていると思います。

自分用にも、サイズ40と42を買いました。今風にタイトに着るときは40、中にセーターなど着こんで本格的にアウターとするなら42です。
袖丈は、ちょっと長いので修正をしたいのですが、多少は皺や伸び・縮みで袖丈も動くと思うので、しばらく着こんでからにしようと思います。

ぜひ、お手元に届きましたらまずは鏡の前でご試着ください。
ご満足いただける事を願っています。

trial and error

2011-11-14T17:36:00.001+09:00

先週、縫いあがったバッグにリベットを打ってみました。
脇は問題ありません。ミミの無い生地をたがいに巻き込みながら縫っています。

ここも、この一年ほど「どうやったらよいか・・・」と悩んでいた部分です。
革でカバーがされていますが、口部分の裏は生地がとても厚いので縫えません。
通常は、口をもっと薄い布でパイピングしたりするのですが、それでは面白くない。
と言う事で、リベット留めにして、さらにそのリベットを脇のDカンをひっかける革でカバーしてみました。

これで完成か・・・となるのですが、まだ持ち手部分や口閉じに問題があります。

今回、口を軽くでも止める方法が何か無いかと数種類のスナップを打ってみたのですが、どれも力が弱く簡単に取れてしまいます。
生地自体、かなり強度があるので、もう少し力の強いスナップが必要です。

スナップ以外の方法、たとえば一澤帆布は紐で止める仕様ですし、ナスカンを使って止める方法もあります。ただ、スナップに比べるとやはり手間がかかります。

そこで、以前から「これは使えるのでは・・・」と思っていた付属を取り寄せています。
来月あたりに登場させたかったのですが、間に合わないかもしれません。

間に合わせる為に、口止めの仕様を辞めてしまえば簡単な事です。
試行錯誤しても、結果スナップの口止めは上手くいかないという可能性もあります。

それでも、やはり試行錯誤して、納得したうえで出来ない仕様はできないと言いたいのです。

New tool bag, new sweet cats

2011-11-11T21:36:00.001+09:00

朝、ブログを書いてから一度児島へ。

必要な資材をそろえて、再び工場へ。

久しぶりの大がま平ミシン。下糸にも太い糸を巻くので、ボビンを入れる釜がとても大きくできています。

針も極太。

正直、摩擦の強い綿糸で完全に調子を取るのは難しいミシンです。

化繊糸であれば、もっと細い糸でもこの厚みを縫う強度はありますし、目調子も良くなります。

それでも、あえてこの太さの綿糸で縫うからこそのWORKERSらしさがあると思います。

縫製は完了。来週はこれにリベット打ちです。上手くいくとよいのですが。

そして、我が家は増えに増え、いつの間にか猫5匹体制。
上は、もともといた猫に柄はよく似ていますが違う猫。マコ。もともと居た猫「マチ」によく似て女の子なので、マコ。
下は、Abnerからとってアブ。でも女の子。

他にもシロという新しい猫が居るのですが、高い所に居て写真が撮れませんでした。
本物はもう少し子猫子猫しているのですが、写真に撮ると獣っぽいです。

Sold Out, Sorry!

2011-11-11T09:15:00.001+09:00

ブラウンのエプロン、売り切れました。
ご注文ありがとうございます。

今日は、これから12月サンプルのバッグを作りに工場へ行ってきます。
超極厚・極太糸が使えるミシン。綿糸で縫うので、摩擦が強すぎた時のためのシリコンも準備万端。
では、行ってきます。

Update

2011-11-06T15:35:00.001+09:00

風邪をひいてしまったので、今回少しあっさりですが製品情報をアップしました。
説明はあっさりしていますが、製品はコッテリしています。

Sack Coatは、知人に見せてもらったチェックのカバーオールが着想の元です。
「ある意味、ワークでも最強」な生地。見つからないという点でも、着ると意外と今でも普通に着られるという点でもです。
まず出てこないであろう、濃い色のワンウォッシュと、リアルに出て着たらこの程度だろうな、という色落ちしたものとラインナップしました。

バストラインは、少し小さめに作っています。これは、弊社自体がシャツはゆったり、ジャケットはぴったりが好きというだけです。もし、あくまでコート然として着たいのであれば1サイズ上をご検討ください。

ストライプのシャツ、もともととあるお客様と「こんな仕様が良いですね」といった話をしていました。
その企画にちょうど良い生地もあったのですが、すでに廃番。
と言う事で、また生地屋さんに企画をお願いし、サンプルを貸したりしていたのが今年の初めごろ。

生地は完成後、すぐに見せてもらい企画も考えたのですが、なにぶん、月に1-2個しか企画しない弊社では中々順番が来ませんでした。
ボタンも2ピースの真鍮製を使い、お待たせした分かなり豪華な仕様になっています。

そして、このストライプ生地のパンツ。
つい、トラウザーを作りたくなってしまうところを、あえてワークパンツに。
それも1ポケット、中途半端な形のシンチベルトといった未熟なワークパンツとでも言える仕様です。
型紙自体は、ジーンズのそれに類似しているので、はいていて違和感を感じるような特徴的なシルエットではありません。

上綿帆布エプロン。別色ならば、あるのですが、この色の上綿・10号・パラフィン無しは最後です。
以前から、やりたかった企画を、上綿帆布最後の企画にできてうれしいです。
着ると、若干宮崎駿チックになりますが、ちょっとした作業に、料理に、やはり形からはいると雰囲気が出ます。

再び　店舗臨時休業のお知らせ

2011-11-04T08:56:00.000+09:00

11/6（日曜日）は、店舗を臨時休業いたします。
ご来店を予定されていたお客様、申し訳ありません。
ついに、風邪をひいたようで寝込んでしまいました。

次週以降は、またオープン予定です。

Upcoming, November

2011-11-03T16:18:00.001+09:00

本日、これからモデル撮影を行います。
ストライプのシャツ、パンツ。そして、チェックのカバーオール。
やはり、ありそうで無い物になっているのではないかと思います。
エプロンもありますので、ご期待ください。

休業の理由

2011-10-29T10:18:00.001+09:00

今週、日曜日にお店を休む原因がこれです。

型紙をプリントアウトするプロッターという機械があります。そのペンシルが壊れ、代わりのボールペンを待っていた為です。

もともと、月曜日にはすべての型紙を印刷し、工場に投入する予定が今日までずれこんでしまいました。
合わせて、今週作る予定だったエプロンや12月サンプルの型紙も出力できず。どうしても、今週中に終わらせないといけないので、泣く泣く日曜日を休業にいたしました。

ご来店を予定されていた方には本当に申し訳ありません。

余談ですが、このボールペン。10本で1万円以上します。それもあって、つい、純正でついてきたシャープペンを使っていたのですが、シャープペンはそのうち壊れるというのがわかっていた事。
サプライ品は常に、在庫を用意すべきでした。

Work Pants, Striped

2011-10-26T17:42:00.001+09:00

クラシックな雰囲気を目指して作ったワンポケット・ストライプのワークパンツ。
細いループ、微妙に太い帯、半端な大きさのバックストラップ形状。
いかにも、古いパンツでありそうな、まだよきバランスに収まっていない、試行錯誤の時代のワークパンツを目指しました。

生地は薄め。
これから、ワンウォッシュに入ります。

あれがない、これがない

2011-10-23T11:16:00.002+09:00

さぁ、リハビリがてらエプロンでも裁断して縫うかな！と思い（本当のリハビリは、先日将校チノの裾上げでやりました）久しぶりに、ノミを取り出し、さぁ砥ぐか・・・と思うと、そうだ砥石を前の事務所で次にはいる人にでプレゼントしてきてしまった・・・あ、定規もそういや割れてたし買い直さないと。

仕方が無いから、来週から量産に入る型紙の印刷でもしようかな～とやっていると、今度はそのプリンターのシャープペンシルが壊れる。

いつかは壊れると思っていました。レンタルCADでも同じ印刷機を使っていたのですが、シャープペンシルは消えてしまうし、壊れやすいのでペンに変えていました。
さっさと買わないとな、なんて思っていたらいよいよこういう時に壊れるのですね。
今日の教訓、サプライ品は予備を用意しておけです。

と言う事で、今日もお店オープンでそろそろ向かうのですが、クロネコさんが来ません。
早く来てくれないと、店が開かない！！！

オールドジーンズ

2011-10-21T16:46:00.000+09:00

去年かな？Jeans of the old westという本の日本語訳が出たので購入しました。
洋書版も買ったのですが、あまりに古い製品が多いので今の私の琴線には触れずさっさとしまいこんでいました。

リベット補強特許があったので、多種多様なポケット補強のアイデアがあり、メーカーも数多く存在したという内容。
断片になっていても、どのパンツも面白いデザインに満ちています。
改めて読むとよくぞこれだけ、ボロボロの製品を集めたなぁと関心して読みました。
メーカーの名前とか入っていない製品も多いのでメーカー名の特定が難しそうです。

が、私が興味があるのはそこではなく、各メーカーの歴史です。
さっそく、ハイネマンやノイシュタッダーの欄を読みました。
で、感想は・・・それぞれの文章が何を参照して書いてあるか明示していない点が残念でした。
参照した文章などは、最後にまとめて書いてあり、さらにそれが本書の何ページで参照したかが書かれていません。

ハイネマンについて、私が調べた資料とは違うものを使っているようで、部分的に年号や内容に相異があります。
ただ、私が調べた資料もで社史として会社が存続中に編纂されたもの、それから何十年かたって子孫が語った内容では創業者が違っていたりすることもありましたし、このあたりは何を参照したかでどうとでも変わってしまいます。（なんといっても、本人は生きていませんし、下手すると生きてても忘れてたり、誤認してることはよくあります。

ノイシュタッダーについても、私が子孫から聞き取りした内容と部分的に違います。
本来は、資料を持つ者同士、突き合わせをすればより正確な内容になっただろうなと思うと残念ですが、まぁ、たぶん歴史云々よりデザインのほうが一般受けはするんだろうなぁとも感じました。

Stockist, 整理整頓

2011-10-21T09:48:00.002+09:00

http://www.e-workers.net/store/stockist.htm

Stockist、卸先様を更新しております。

昨日から倉庫の整理をしています。
おかげで、何点かお店には出していなかったオーバーオール、シャツ、パンツなどが見つかったので持って行く予定です。

下の写真は、ワーカーズを始める前、直後ごろに自分で作って着ていたサンプル達。
こういうのが、意外と処分できず残ってします。
真ん中のダック、良いなぁ。そして、当時は今より服を持っても居ませんでしたし、着こむべきサンプルも少ない・無いといった状況だったので良く着こんでいます。

一番右のミルクマンジャケットはさすがに派手であまり着ませんでした。
当時、一重のジャケットを作りたくて試行錯誤していました。
それが、後のLot200・Wabashの型紙を作るときやSack Coat、1904 Jacketにつながっていきます。

袖のカーブを作れなくて、何回も型紙を引いて仮縫いをして、仮縫いが出来ても本番の縫製仕様では縫えなかったりと試行錯誤したのを思い出します。

Upcoming

2011-10-20T18:48:00.002+09:00

先日アップしたPlaid Jacketの加工バージョンをアップしました。
ある意味、こんな色の方がリアルに出てきそうといえば出てきそう。
でも、ここまでの色に成っていると、穴の一つも開いていそうですが。

ボタンの塗装もエッジがはげてとても良い感じです。

やっと11月分のサンプルは後少しで完成。
来週は12月のサンプルを投入。ダック、持ち手革のグリーンのトート作る予定です。金型は発注済みです。

そして、11月からは来年以降のサンプルに入ります。

今動いているのが
①シャドーストライプ。Wabashよりもレアなインディゴベースに抜染で杢糸のような柄を描いた生地。土台になる布、基布から進行中
②Queen of the road、ラベルデザインがもうすぐできます。猫好きな方、ご期待ください。
③ワークなトートバッグ、本当の意味でのワーク。自分でサンプルを縫おうとミシンを手配中。

他、企画はしてるけれどまだ始まっていないデニム加工のウェスタン、パラシュートパンツ、HERCULESワークパンツなど。

来年は、少し品番を減らして新しい物を多く作っていく予定です。
ただ、なにせ売れ行きが良ければ次を作れる、悪ければ・・・考えたくないですがまぁ、晴耕雨読の生活でもしましょうか。

相変わらず、綱渡りが続きますが、物を作り続けられるか・続けられないかはすべて、お客様の評価にかかっているのです。それを肝に銘じて、製品作りに励みます。

グレーディング

2011-10-20T17:36:00.003+09:00

本日は10月受注中の製品のグレーディング作業。

CADは変わりましたが、やっと慣れました。

慣れれば、これはこれで便利な機能もあります。

今日検討していたのが、袖ぐりの形状。

当然、身幅や肩幅を変えると、袖ぐりが大きく・小さくなります。

その袖ぐりに袖を取りつけるためには、袖もやはり大きさを変える必要がありますが、その変え方が悩みどころです。

上の図は、袖山の高さを変えず、袖幅で変化する寸法に対応した方法。
良い点は、袖山の高さが変わらないので、マスターサイズでできた縫製はグレーディングしたサイズでも理論上は可能であること。
袖山が高くなると巻き縫いがしづらいくなるワークシャツなどは有無を言わさずこの方法です。

また、体格の良い人は当然腕も太くなると考えれば、その太くなる腕を袖幅でカバーしていることにもなります。

一方で、袖幅が広くなるとシャープな雰囲気が無くなる、もっとタイトな方が良いという方にとってはマイナスと取られる方法です。

そんな、袖幅にこだわる人にはこのグレーディング。
袖山で変化する寸法に対応します。

ただ、わずかとは言え、袖山を変えるのは縫う事考えるとやりたくないやり方でもあります。
また、体格が大きい人でも袖幅はそのまま、カバー率が下がるとも言えます。

どちらのやり方が正しいと言う事はありません。
最終的にはWORKERSの今回の製品はどちらと選ぶしかない話です。

ちなみに、上の方法だとしても袖幅の変化は1サイズあたり0.7センチほど。
さらに、14.5-13.5サイズ間は袖ぐりをほとんど変更しないようなグレーディング方法を取っています。

これは、単純にどこまでも小さくしてしまって腕が入らないぐらい小さいサイズにしたくないからです。

我ながら、型紙はマスター・グレーディングともにひきたいものがひけるようにはなったと感じています。
ただこれからは、どこまでWORKERSらしさ、自分らしさを入れて、どこまで「商品として求められる寸法」を取り入れるのか、その取捨選択が必要になります。
そんな時も最後は、自分の直感を信じて選びます。

追伸：H君、もう東レ大丈夫です！いつでも聞いてください。

John Belushi

2011-10-19T22:07:00.002+09:00

車の中で久しぶりにブルースブラザーズのSoul manを聞きました。

数年前、初期サタデーイブニングライブのDVDボックスを購入。
Soul manの前奏部分の踊りが好きで、数年前DVDを見ながら一緒に踊っていました。病んでましたね。

ジョンベルーシ、ダンエイクロイド、名前だけは聞いたことがあったのですが（ゴーストバスターズも子供のころに何となく見ましたが）、実際に若かりし日の動くさまを見てはまりました。

有名なのは、上の動画のブルースブラザーズですが、これも登場までだいぶ時間がかかります。
毎週の放送をDVD化しているので、登場までのなが～い道のりも楽しい。

最初は、明らかにチェビーチェイスが番組内での一番良い役回り。
毎週のニュースキャスター役で爆笑をとります。
でも、いわゆる「お決まりネタ」がわかるようになるまでたいして面白くありません。時事ネタも多いです。このあたり、ひと時代前の劇団新感線なんかと同じだな～なんて思いながら見ていました。

それが、徐々に出演者の立場が変わっていきます。

ジョンベルーシの物まね「ゴッドファーザーのマーロンブランド」やサムライデリカテッセンほかサムライシリーズなど、一目見ただけで受けるコントが多くなります。ベルーシはハニービーという蜂のかぶり物で歌を歌ったり、やはりモノマネで歌ったり。
そして、最後はブルースブラザーズへ。
このあたりから、ダンエイクロイドは初期のチーズバーガー・チーズバーガーやってたヒゲキャラから、ジョンベルーシの相手役としてしっくりしてきます。

サタデーナイトライブDVD、お勧めです。

70-80年代ぐらいのテレビ番組は、日本のもの、アメリカのものどちらも面白い。
次は久しぶりにやっぱり猫が好きを、二回目のレンタル予定です。

Shipped and stocks

2011-10-18T16:30:00.000+09:00

本日、8月に受注いたしましたTeds Jacket,Waist Coat, Waist High Overalls そしてWork Shirtを発送いたしました。

さっそく自分でもベストを着ています。フロントはベルトが隠れる程度で単体で着るには良い丈です。
もし、フィット感が足りないと思われた場合後ろのバックルで調整してください。

一部、ストックを作りましたのでアップしています。
http://www.e-workers.net/store/stocks.htm

Maple Leaf Rag, Ragtimeについて

2011-10-16T23:00:00.004+09:00

今日はたくさんのご来店ありがとうございました。
その中で、ラグタイムの話が出たので。

Scot Joplin、いわゆるラグタイムで今も聞き継がれる曲を作った作曲家です。
一般的にはEntertainerやPineapple ragが有名ですが、やはりジョプリンと言えばMaple Leaf Ragです。

ジョプリンの名演奏と言えば、最初に聞くべきはJoshua Rifkinの演奏。
良い意味で抑制の効いた、ジョプリンが弾いてほしかったであろう弾き方といわれるものです。

次に、これをジャズ畑がどうやってアレンジしていったか。
私の一番好きな例で、Jelly Roll Mortonによる演奏。
これが、iphoneの中になくてお聞かせできなかったものです。

と同じ曲でも、ここまで揺れています。

最後に、恥ずかしいですが「自分でも弾きます」と言っていたのはこんな感じです。

スイングもしてなければ、リズムが崩れまくっています。
ミスタッチも多いです。が、楽しければよいと思います。

もともと、普通のツェルニーだソナタだといういわゆる「習い事ピアノ」を子供のころにやっていて、ミスタッチダメ、発表会のプレッシャーに負けて辞めた自分。社会人になって、もう一度ピアノをやるときは楽しんでやろうと決めました。
なので、音楽は下手でも楽しめればよいと思います。（洋服作りはそうはいきませんが）

HERCULES Work Pants

2011-10-15T14:41:00.001+09:00

ヘラクレスのワークパンツをアップしました。
http://www.e-workers.net/items/pants_hercules2/1.htm

何も言う事無い、とにかく綺麗な色落ちでカッコいいディテール。
シルエットもこのウェストの太さなのでごく普通。

おしいのは特徴的な形のバックシンチが切られてしまっている事。
でも、難しい事考えずとにかくカッコいい。

http://www.e-workers.net/items/overall_hercules/4.htm
オーバーオールでもみられた、クロッチ（小股）部分の当て布始末もあります。
この当て布始末、パンツで一番難しい部分の始末を上手く考えているうえに、そこに入る独特なステッチも特徴になっています。

フロントの当て布をポケットにするデザインも、脇の巻き縫いをかなりやりやすくしてくれています。
巻きの時に、生地が上・下とあるのですが、下は多少分厚くても、縫い代幅の調整などが出来るのですが、上はそうはいきません。

とにかく、ちょっとポケット・見返しなどがあるだけでぐっと難しくなります。

この問題を解消しつつ、機能面では当て布として、デザイン面でも面白い。
何度も見ても、この仕様を当時考え出した人は天才です。

Upcoming, November

2011-10-13T15:19:00.002+09:00

http://www.e-workers.net/store/upcoming.htm

11月アップ予定の製品を一部掲載しました。

カバーオール、これはある意味ビンテージでもWabashなんかよりよっぽど出ない生地。
春夏ではこれでショートパンツという、軽い企画にしましたが今回はリアルに。
この手の生地のカバーオール、最初に知ったのはRRLが10？15年？ぐらい前に作っていたの。
微妙に今回の生地とは柄は違うのですが、同じ方向性のもの。

その後、有名なシアーズカタログ1908復刻版を手にして眺めていると・・・う～ん、あるじゃないかと。たぶん、これも同じ方向性だろうなぁと。

後に、RRLの一着は、オリジナルをジョングラッコーさんが持っていたのをFree&Easyで知りました。

で、さらに時が経ってとある知人のところでも似た生地のジャケットを見て頭の中に刷り込まれていました。

そんな風に刷り込まれたところに出会ったこの生地。いきなりアレンジ物で使ってしまいましたが、やはりオリジナルでありそうな一枚も欲しいと思い作りました。

カフスをあえてシャツと同じ作りに。台襟も無い一枚襟。
ポケットもシンプルに。でも胸ポケットでは少しだけ色気を出してしまいました。

腰ポケットは柄あわせをしています。今回はOWをアップしましたが、先日筒で試験をしていた色を少し落としたものもラインナップします。

こちらは、ちょうど一年ほど前、とあるお客様から「ストライプワークシャツが欲しい」なんて話をしていて考えた企画。ただ、目当てにしていた生地がすでに廃番で、そこから生地屋さんに自分の持っていたサンプルを見てもらって生地企画を起こしてもらいました。

生地自体、春先には出来ていたのですがある程度厚みのある生地なので、「まだだな」と伸ばしているうちに中々作れませんでした。

おかげで、その間に企画が煮詰まり良い物に成ったと思います。

細いヨーク、5角形のポケット、チンストラップ、裾のカッティングと古いワークシャツのディテールを取り入れました。ボタンは、金属・2ピースの糸付け。ボタン付けはもちろん×つけしています。

シャツとしては少し大きな金属ボタン。高価ではありますが、その値段に見合った良い出来のボタンだと私は感じています。

同じ生地でパンツも作成中です。また、完成次第Upcomingに掲載します。

Work in progress

2011-10-10T15:07:00.001+09:00

祝日は電話もならず仕事がはかどります。
11月アップ予定のジャケット。
生の状態も濃くて良い生地なのですが、落ちてもごらんの風合い。
カバーオールに使うのですが、どちらの風合いが良いでしょう？個人的には右です。

先日テストしていたラベル。
これはワークパンツに取り付ける予定。
この後、何枚か重ねて抜き型で抜きます。

本来ラベル屋さんにお願いするのですが、昔WORKERSを始める前、ラベルを作るお金が無く
「金が無いなら手を使え、時間を使え」と自分に言い聞かせ、ミニマムでやれる方法を考え抜いた揚句「ネームの土台布だけ用意して自分でプリント・裁断する」という方法を取りました。
当時、賃貸の風呂で夜な夜なシルクスクリーンをやって、感光材が取れなくなってあせったり、フィルムをはりつける方向を間違えてスクリーン全面感光してしまったりしたのも良い思い出です。

そして、本日届いたチノパン。前から、このオフィサー用チノの作りが気に成っていました。
う～ん、ポケットの中はこうなっていたのかと勝手に唸っています。

モデルのS君、また見に来てください。（その時ジョッパーズ返してね）

CPO/Prisonerの来年について

2011-10-10T10:56:00.000+09:00

昨日はご来店ありがとうございました。
「また今日も0かな～」なんて心が折れかけた時にご来店いただけて良かったです。

やはり、試着をされると悩まれるようで「う～ん、着なければ買わないけど、着ちゃうと欲しくなる」と言っていただけてうれしいような申し訳ないような。

自分で言うのも難ですが、弊社の製品は普通かつ無難。凝ってる部分はぱっと見た目にはあまりよくわかりません。「ブランド」としても、特別雑誌に出してもらったり、芸能人が着たりもありません。

その分、生地・部材・縫製の品質、価格、シルエット（型紙）は出来る限り自分でやって納得がいく物を作ろうと努力しています。

今回のCPO/Prisonerも我ながら良い型紙になっていると思います。昨日、試着していただいたお客様は皆さん似合っていました。

たぶん、雑誌のストリートスナップなんかでは絶対取りあげられない地味な服です。でも、CPOにしてもハンドウォーマーあり、中に着こんでもOKな袖の太さ、袖丈の修正も簡単な作り。Prisonerは言うまでもなく、袖の振り、背中に適度に入れてあるゆとりであの厚みにしてそこそこ動ける作り。着れば感じてもらえます。

昨日のお客様にも話しましたが、じゃあバンバン買ってほしいかと言えばそうでもないのが難しいところです。服を買いすぎたって幸せになんかなりません。
それより、私の服にしろ、他の服にしろ「これ着てこんなところに行きたい」「こんな風にすごしたい」と想像出来るときは、ぜひ検討してみてください。着られてこその服ですから。

で、昨日のお客様や、他のお客様からの問い合わせで「来年もPrisoner/CPOは作りますか？」というご質問を何件かいただきました。
Prisonerは来年は作りません。CPOは検討中ですが、同じ生地では作りません。
「だから買って！」と言う訳ではありません。お問い合わせが多かったので、ここで明らかにしておきます。

自分でも高額な商品を作るときは悩みます。
通販で2万超えた物を試着も無しに買うのはやはり悩むと思います。
それでも、良い生地を目の前にしたり、ビンテージのアウターを見ているとつい作りたくなってしまうのです。

お店オープン/サンプルも持ち込みます

2011-10-09T10:06:00.001+09:00

今日はお店オープン日。サンプルも持ち込みます。
ご来店お待ちしております。

WORKERSは堕落したのか

2011-10-07T09:42:00.002+09:00

見方によっては堕落ととられるでしょう。

先日、とあるお客様から
「WORKERSのもともとの良さは、作る工程をつぶさに見せてそこに見ている側が驚いたり、共感したりする部分だった。最近はそれがない。」と言われました。

これを言われるであろうことは、昨年あたりから感じていました。
なんといっても、新型を減らして旧型の繰り返しであること、環境が変わってサンプルを自分で触りまくるわけにいかなくなった事からです。
物の完成度は作るほどに上がっていますし、いわゆる品質自体も「うまく」なっています。
でも、初期衝動というか、初めの情熱が無いと感じられているのでしょう。

もちろん、私も同じ事は感じるわけです。何と言っても、WORKERSを一番好きで、HPを一番見る回数が多いのも、着る回数が多いのも私ですから。

と言う事で、来年は初期の衝動を取り戻す企画を進めています。
Queen of the road。サンプルも自分で作る算段を進めています。
一部ミシンを買ったり、借りて事務所に持ち込んでまた、久しぶりに縫います。
縫うだけじゃなく、企画の発端のBoss of the roadについても取り上げます。

自分で言うのも何ですが、腕は落ちていないでしょう。
カバーオールの一枚や二枚、目をつぶっても縫えます。（比喩です）
WORKESRを始める前に、何枚縫ったか、縫えないで幾日の朝を迎えた事か。

Work in progress

2011-10-06T23:30:00.000+09:00

モデルさん着用写真を加工中。一年経ってやっとモデルさんも慣れてきた？かな？

いつも靴に悩むのですが、やはりリアルに自分でやった事のある組み合わせはしっくり来ます。
プリズナーにBeanブーツ、合います。ジーンズとも、トーンの違うブルー系。

ベイカーはワークブーツも良いですが、グレー系、ネイビー系のスニーカーも合いそうです。
自分でもやった事が無いので「合いそう」という薄弱なお勧め具合なので、さっそく、合わせるために一足注文してしまいました。

J.CrewのAdidas、久しぶりにアディダスなんか買ってしまって。でも、こんな風に「あれと合うかな、試してみよう。合う！いや、失敗した！じゃあこの靴他に合わせると・・・こっちには合うな～」なんてて考えたり、試したりしている時が一番楽しいです。

日曜日、お店にもサンプルを持って行きます。ぜひ、ご試着にいらしてください。

Update, Stocks

2011-10-06T14:57:00.000+09:00

http://www.e-workers.net/store/stocks.htm

ストック品を更新しました。
どちらも自分でも着ていますし、今回も自分の分を作りました。
というのも、チノはしばらくこの形・この生地の組み合わせは作る予定が無いからです。

今年は、CADの導入やら事務所移転やらで新型を作る時間が取れませんでした。
年明けからは、新型を多く作っていく予定です。（多少はリピート、復活物もあるとは思いますが）

テスト中

2011-10-03T14:47:00.001+09:00

11月のストライプパンツにつけるラベルを考えています。
デザインを変えるだけでなく、新しい方法を試しています。
まずは、仮のデザインでその方法の試験。

いわゆる「網掛け」というか「エッチング」というか、細い線を何本も描いて色を表現しようとしています。
とりあえず、完成したのでこのまま1-2日置いて、さらに布につけて洗ってみます。
ここからが難しくて、そのままでも駄目。落ち過ぎても駄目。
いかにもビンテージであるよな～というような、適度な落ちる感じを目指します。

ビンテージは、そんなもの目指したわけでは無くそう「なっちゃった」だけなのでが、そのなっちゃった感もできる限り再現したくなるのが心情です。そういうどうでもよい部分に魅かれてしまうのです。

Pinetop Smith

2011-10-02T14:05:00.004+09:00

近所の不良刺繍屋さんから、中村とうよう追悼CDを借りてきました。（勝手に刺繍屋さんが追悼して買ったみたいです）

そのなかで見つけたPinetop Smith。
なんかきいたことあるな～と思うと、Boogie Woogieのコンピレーションもので聞いたことがあるのでした。

Pinetop Boogie Woogie

コンピレーション収録順が後ろだったことから「なんだこのBoogie Woogie Stompの偽物みたいのは？？？」
と思っていましたが、これがBoogie Woogieのおそらく最初と思われる録音だったのですね。

Albert Ammons
Boogie Woogie Stomp

やっぱり似てますよね。

そして、Ammonsと言えばPete Johnsonといっしょのこれ

何回見てもかっこいい！！！

昔はBoogie Woogie Stompを練習していましたが、今は弾けないだろうなぁ。
暇ができたらまた練習しようと見るたびには思って、忘れてしまう。

AtlanticWorks

2011-09-28T10:52:00.002+09:00

ビームスプラスオリジナルのベネシャンローファーをアップしました。
http://www.e-workers.net/pc/shoes_beamsplus/1.htm

昔は「夏に革靴？素足？石田純一？？？」とか思っていた時代もありました。
それが今年、偶然このローファーと出合って火が付いてしまいいろいろ試してみました。

そもそも、今から8-9-10年近く前か、まだBeginが季刊でファッションビギンみたいな本を出していました。そこで、ビームスプラスオリジナルのローファー、当時はbprという名前で紹介されているのを見たのが最初でした。
確か、当時で2万円ぐらいだったかな。
Made in USAがある意味希少価値となった今なら「安い」と思われるのでしょうが、当時の自分にはとても手が出る値段ではありません。
2万あったら、後少し足してアメ横行ってB品のレッドウィングを買おうと思って買ったのが8161です。
http://www.e-workers.net/items/shoes_rw8161/1.htm

で、そこから早10年。すっかり夏の革靴を忘れていましたが、今年この靴を見つけてしまいました。
懐かしい・・・昔欲しかったなぁと思って履いてみると自分のサイズ。
この一足をきっかけに、夏の革靴にはまってオークストリートやらyuketen、Quoddyなど試してみました。

靴が変わると服装も変わる物で、今年はショートパンツ、チノやジーンズを裾ぐるぐる上げて良く履いてました。ちょっと前まで、夏でもワークパンツ、サスペンダー、ワークシャツだったのですが。
今でも、出荷作業、農作業などはこのワークな組み合わせです。

某VANの創始者さんではありませんが、このあたりの選択はやはりTPOなのだと思います。
WORKERSでも、いろいろな場面に対応できる服を作っていきます。

KANSAI SPECIAL

2011-09-27T16:08:00.000+09:00

人生初、新品ミシンを買いました。正直痛いです、金額的には。
でも、品質が上がるので仕方が無いです。金銭的に痛いと言いつつ、非常に喜んでます。だって、カンスペですよ！カンスペ！自分用なら糸も、目数もセッティングしっぱなし。品質が安定します。

思えば、この多本針でルーパーがタテに動くミシンに出会って早8年ぐらいかな？
初めてワークシャツを作ったころには、このミシンがある事を知らず、巻き縫いミシンの針を1本にして無理やり前立てを縫っていました。その一枚は先日、事務所の引越しの時さすがに処分しました。

「これではだめだなぁ」と思って考えていると、工場の通路で使われていないカンスペを見つけました。
一見、パンツ用のカンスペやユニオンと似てるけど・・・糸立てが違う。なんだかいっぱい針がささりそうだぞ・・・

よく見れば、カンスペ、レナウン、いろいろ同じようなミシンがあります。
その中から、見た目も綺麗なカンスペを引っ張り出して縫ったのが最初に作ったワークシャツです。

懐かしい・・・4.2の折り前立て（Z前立て）使って縫ってます。
今回買ったのと比べると、ロゴやらボディの色やら違います。基本の機構は同じです。

このミシン、一時代前は不人気極まりないものでした。メーカーさんの企画が増え、前立て幅やステッチ幅にバリエーションが出ると途端に対応しきれなくなります。
で、通路に置いてあったのですが、その後のワークウェアブームでまた復活してくれました。
復活してくれたのはうれしいのですが、台数があまり用意して無かったので、このミシンの順番待ちになったり、仕様によりやたら太い糸がかかったりして品質が安定しなかったり。

ビンテージは同じものをず～っと縫っていたからこそ、下手うまな何とも言えない味のある縫製なのです。
それを、再現したいならば環境から整えなければと以前から考えていました。具体的には、自分専用のミシンを用意することです。そんなわけから今回、良い機会と言う事でシャツ縫製の要、前立て縫いミシンを導入したわけです。

いつものシャツ工場に行って調整をして来たのですが、「ミシンよりも人が先にダメになるな～」なんて軽口叩いていました。でもそれは事実で、後5年、10年は今のシャツ工場さんにお願いできてもそこから先は無理です。もう65も近いですから。その時は新しい工場を探すのか、WORKERSでシャツ以外の品番をやめて自分ですべて縫うように変えるのか。
考えても答えはでません。これは、買っていただける製品を作れるかどうかなので、まずは精一杯、このミシンを使って製品を企画していきます。

う～ん、イマイチ

2011-09-26T16:51:00.000+09:00

グリーンダックのツールバッグに向けて、口を止める方法を試作中です。
とりあえず、あり合わせの革と、手裁ちで某RRL風に止めをつけてみましたがとってもイマイチ。
まずもって、持ち手が短いので口止めのストラップが手にあたりそうになる。
そして、このギボシの口止めはとても使いづらいのです。ギボシ止めが硬いとめんどくさい、かといって簡単に入るようになると取れてしまう。

次なる方法はスナップかなぁ。いや、前やってあれもカッコ悪かったなぁ。

中にファスナーをつけてしまえば簡単に解決はするのですが、それではせっかくのこの形で作る意味が無くなります。
オリジナルは口止めが無いのに、あえてつけるからには似つかわしい物を。

そもそも、手で持つときは自然と口はしまるし、肩で斜めがけすると、これまた勝手に口はしまります。
それを考えると、口止めを無理につけなくても良いのかなぁ・・・とも思ってしまいます。

7月受注製品・発送

2011-09-26T14:44:00.002+09:00

大変お待たせいたしました。
7月受注製品、本日発送になります。

岡山もだいぶ涼しくなってきて、シャツが着られるようになりました。うれしい！
今日も、2月に作ったLot20のPlaidを着ています。う～ん、結構派手。

今後の予定は
①お店は12月末で閉めます。ご来店いただいたお客様、ありがとうございます。12月までは開いているのでぜひご来店ください。
②ウェブ上の販売をショッピングカート付きに変更
③来年は新型を多く作る。秋冬で展示会なりポップアップショップなりできれば・・・

といったところです。
①は、さすがに一人ですべてが賄いきれなくなりました。お店を始めてからほぼ休みなしで頑張ってきましたが限界です。
開けるには、当然時間も金もかかります。ただ、やはり岡山という地、来ていていただける方は限られます。
また、在庫も事務所・店舗と別の場所にあるため、日々のストックオーダーへの対応も迅速さに欠けます。

そこで、②③の話につながります。店舗に振り向けていた時間とお金を②③に振り向けてみようと計画しています。
正直、今年は事務所の移転、新CADの導入で中々新型を作る事ができませんでした。
おかげで、作りたい物のメモは貯まっています。徐々にですが、新CADにも慣れてきました。
この新しい道具を使って、来年は新しい型に取り組みます。

1枚ぐらい

2011-09-24T10:12:00.004+09:00

これから手を付けなくてはいけない、古雑誌の整理＆スキャン。
どんな方法が良いのかなぁ。

このスキャンも何年のだったかな？
これだけみんな着てるんだから、一枚ぐらい見つかっても良いのに。

1904
http://www.e-workers.net/ad/headlight13/1.htm

1911
http://www.e-workers.net/ad/headlight8/1.htm

この間だったな。手持ちのアドでスキャンした物から推測すると1908-1911ぐらい。
そう考えると、WORKERSでも作らせてもらった4ポケット、右胸に小さいポケットって、1904の半ば～1908ぐらいまで。数年しか作ってないんだなぁ。

真ん中の人、Wabashじゃなくて何を着てるんでしょう？色も少し明るいからチノみたいなのかな？そういう生地で春物作るのも良いかも。

我ながら良いグレーディング！

2011-09-22T23:23:00.000+09:00

黄色は見えずらい・・・
相変わらず新CADと格闘しています。
この格闘は、一通り全型終わるまで続きます。

今日は、ベーカーのグレーディングをしていました。
ここから先、興味の無い人は例によって読み飛ばしてください。

グレーディングは、パターンに点を打って、その点にどう動いてもらうか、最終的にはX軸○○、Y軸○○と数字（移動量と呼びます）が入ります。
新CADは、その最終的な移動量を手入力せずとも「ウェスト何センチ動く」「ヒップ何センチ動く」と入れると、まずは決まった式にのとって動きます。ただ、それだけではこちらの意図した動きをしてくれない場合が多々あるので、特別の動かし方（補助ルールと言います）を使います。

さらにさらに、補助ルールを使うにしても、パターンとして何をどうしたいのか、はっきり目的が無いといけません。

上の型紙は、元がLの型紙をXSまで小さくしています。
問題はポケット。
単純にXSに入るように・・・とすると小さくなりすぎてしまいます。
そこで、LからM、MからS、SからXSと、自分で指定した大きさで小さくしていきます。
これで、手が入る良い寸法に成ったと思いきや、今度は脇・後ろ中心の縫い目線と近くなりすぎてしまうという問題が起きました。

そこで、ウェストの真ん中に点があります。この点から、ポケットフラップの中心に点を置いて、その距離を大きくする、つまりポケットを下げる訳です。

当然、LとXSでは、履いた時の見た目は微妙に変わります。ただ、それでも、ポケットが脇線にひっかかって縫えない、バランスは良くともポケットに手が入らないぐらい小さいよりはましです。

旧CADは、こういった計算式の結果である移動量が入力されていく方式だったため、大部分を手入力で修正してきました。
新CADは、手入力はかなり不得意です。そもそも、「ウェスト何センチ動く」で移動量を求めるのをやめてしまえばできなくはないのですが、それでは新CADの魅力半減です。
半減と言いつつ、ジーンズはそれで動かす予定なのですが。

う～ん、マニアックすぎてたぶんH君ぐらいしか興味の無い話でした。

企画中

2011-09-22T12:43:00.000+09:00

生地をいろいろ目の前にしながら企画中。
企画している最中、はたから見ると「本当に仕事してるのか？」と思えるぐらい、掃除をしたり、ひどいとぼ～っとしているように見えますが、この間も頭の片隅では考えているのです。
おこがましいですが、池波正太郎も同じような事をエッセイに書いていました。文章を書きだすまで、試写会に行ったり、ご飯を食べたり、はたから見たら仕事をしていないようでその間にじわ～っと考え続けている。いざ、筆を取りだせば早いし、書いていて悩むようじゃまだ物になっていない。
服の仕様を考えるのも同じです。いざ、型紙作りだす時にはすらすらできるのでないとだめです。

ストライプは、織物。とある生地屋さんに「何か良い企画ないですかね～」なんて言われた時に私の持っている生地スワッチをいろいろ見てもらいました。

その中に、幅こそ違えどこんな感じの、杢糸とベタ染めでストライプを作った生地がありました。
織物で表現しているもの、染め+プリントで表現するもの、いろいろあるのですが、今回は織物で作ったそうです。
好評のボタンを使って、シャツ・パンツを作ろうと思い仕様書を書くのですが・・・、この生地が使われた年代「っぽい」仕様を選ぶのに苦心しています。

今作るとなると、ポケットだろうとその他の仕様だろうと、何でもできます。
何でもできるからこそ、やりすぎてしまうとくどい。かといって、シンプルすぎてもいけないし、この生地が使われただろうな～という年代とかけ離れても面白くない。そういう、わざと生地・形をずらした企画もありますが、今回は比較的、年代を合わせていこうと。

そう言いながらも、フロント・ポケット口・台襟・羽襟の仕様は決まっています。後は袖口や、裾のライン・・・WORKERSを見たり、資料・本を見たりして、この企画に一番似つかわしい仕様を考えます。と、煮詰まっていないのでまだ棚上げ。型紙は明日以降に。

ヒッコリーは、まだ先の企画に。
この生地自体、初めて見たのはまだWORKERS始める前。初めて自分でカバーオールの量産をテストしてみた時なので・・・6-7年前でしょうか。
「リーバイスのオーバーオールでこんなのあったな」と思い、ずっと温めていました。暖め過ぎて腐るかと思いきや、今に成って「これ」と思う企画に巡り合いました。

最後に・・・最近、画面上での色の再現具合を聞かれたのでお答えします。
WORKERSでは、写真に写っているような色見本を使い、ホワイトバランスを合わせています。
ただ、それでも実物と全く同じ色の再現はできていません。できる限り忠実に再現できるよう、モニタキャブリレーション、色見本でのホワイトバランス取りを行っているのが現状です。
ちなみに、この色見本。先日呑んで使って無くしました。久しぶりに買い直そうと値段を見ると・・・なんと1万円。写真用具は高いので大事にしましょう。

Abner, Milton

2011-09-22T08:30:00.000+09:00

Abnerです。思いっきり男の、それも名字なのですが許して下さい。本当はLarnedにしたかったのですが、止められました。
アブちゃんと呼ぶのですが、すっかり北陽好きと間違えられます。

そしてMilton。ミル。毎晩、一緒に寝ます。一日で一番幸せな時間です。

W.M.Finck

2011-09-21T15:16:00.001+09:00

正直、HEADLIGHTやCROWNに比べると個人的に興味は薄かったフィンクス。
でも、アドを見るとハンティングまで手広くやってたんだなと思っていました。
http://www.e-workers.net/ad/finks3/1.htm

そんなフィンクスの数年前に手に入れた資料。
1902-04年のセールスやら、フィンク本人の直筆サイン入り小切手まで！！！
ちなみに、1902年はフィンク自身が会社の社長に成った、会社もおじさんとの共同経営からW.M.Finckという名前に変わった年と言われています。（1908年発行の人名録より）

フィンク本人の直筆サインに興奮したのですが、これに興奮するのは私だけみたいです。
知人のワークウェア好きの人にすら「いらないだろ～」と。

でも、Abner E LarnedのサインとかMilton F Goodmanのサインとか欲しいなぁ。

では、午後の仕事を頑張ります。

小さな一歩が大きな一歩

2011-09-14T13:44:00.000+09:00

部分縫いですが、上手くできました。

製品を作るときに、「どうやってぬえる？」とか「リベットが貫通できる厚みか？」といった疑問を解消するため、サンプルを作る前にこのような部分縫いを作ります。

ご好評いただいているツールバッグですが、もう少し小さいサイズをというご意見を多くいただいています。
生地をバッグの大きさに合わせた幅で別注するため簡単に実現できず、今まで企画を先延ばしにしていました。

脇をお互いに折った生地で作れば良いのはわかるのですが、バッグの口部分の三巻。これが折れて生地六枚に。さらに、下にもう一枚で計七枚。
生地が薄ければ良いのですが、6号帆布となると縫えません。
さらに、防水がかかった生地で、単なる6号よりなお硬い。
これを綿糸で縫いたいとなるとさらに難しい。

一時は、口をパイピングする方法も考えました。実際、LLBeanはその方法を使っています。
が、それでは面白くない。
と言う事で、リベットセッターに活躍してもらう方法を考えました。

革は適当にあり物を付けましたが、次の企画ではもっと幅広の革で止める予定です。

できてしまえば簡単な事ですが、考え付くまでが一仕事です。
11月ごろには登場させられればと予定しています。

Sold Out

2011-09-13T23:49:00.002+09:00

申し訳ありません、1904 Jacket Brownも売り切れてしまいました。
買えなかったお客様は来年をご期待ください。

Upcoming

2011-09-13T17:49:00.001+09:00

http://www.e-workers.net/store/upcoming.htm

お待たせいたしました。
10月にアップする予定の製品写真をUpcomingに掲載いたしました。

詳しくは後ほど、それぞれの製品の特徴やら企画の理由などをご案内いたします。
Prisoner Coatは去年自分の分は買いましたが、それ以外は我ながら全部欲しいです。

BIGMAC TALL

2011-09-13T11:19:00.001+09:00

http://www.e-workers.net/items/shirt_BIGMAC/1.htm

ビッグマックのプリントネルシャツをアップしました。
今回作成したBIGMAC Shirtの元です。

肩・袖ぐり・脇は巻き縫いで、それ以外は台襟無し、カフス周りステッチ無し、マチ無し、バックヨークのステッチも無し、フロントも折っただけと、省けるところは省きまくったシャツです。

少し前までは、ネルにしてもフロントを多本針で縫い、各部は巻き縫い。ステッチも入りまくり・・・というのが、ビンテージにしろ現行品にしろ好きでした。
でも、たまにはこんな少しゆるいネルシャツも着たい。実際、休みの日に着るには少し大きめにこんなシャツの方が楽です。

10年ぐらい前なら、皿ボタンのネルぐらい簡単に見つかるわと思っていましたが、いざ今探すと中々。超ビッグサイズとかならあるのですが。

こんなギリギリビンテージと勝手に呼んでいるジャンルも最近は好きです。

9/11（日曜日）オープン予定/　9・11の思いで

2011-09-10T15:31:00.000+09:00

明日は、久しぶりに私が開けるお店の日。帽子の在庫と、今受注中の製品を試着用に持ち込みます。

明日は9/11。10年前私は専門学校に通っていました。
大学を卒業してわざわざ行った専門学校。私が選んだ課は1年間のみ。学費の都合もあり、この1年課を選びました。

周りは、2年、3年課に通う20-21の子たち。その子達が作る、工夫に富んだ服を見るにつけ、23にもなる自分が何かすごく遅れている気持ちになり悩んでいました。

実際、夏休みの間に悩み抜いて、一度学校をやめて、アルバイトでお金を貯め2年3年課に行き直そうと退学届まで先生にもらいに行きました。

9月11日。もう学校は始まっていて、後期は量産実習から始まっていました。
自分は学校を辞める気だったので、当然初日から休んで、新たなアルバイト先の勤務日までぼ～っとしていました。
そんな晩に、目の前に飛び込んできたのがあのテロの映像でした。

人がぱらぱらとビルから落ちるのを見ながら茫然としていました。
あのビルで働いている人、一人ひとりが、頑張って頑張って、結果仕事を得て働いていただろうと思うと、自分はちょっとやそっと型紙がひけない、服が作れないぐらいで諦めてる場合ではないと。
今できる事を精一杯やろうと、回り道している時間は無い。なぜかそう思い直して次の日から学校に行き、退学届も捨ててしまいました。

その後、初めてアメリカに行ったのも9月11日でした。シカゴの空港で、入国審査の途中にテロ発生の時間になり黙とうがありました。
その後、レンタカーを借りに行くと半旗が掲げられていたのも覚えています。

そんな、いろいろな思いが残る9/11。10年経って、その日に自分が店を開けていると思うと何か感じるものがあります。

近況、Days

2011-09-09T18:06:00.003+09:00

写真でもアップしようと思ったら、写真すら撮ってません・・・と言う事で、目の前の画面を。

東レの新CADと首っ引きです。
あげく・・・今まで使っていた島精機もいるかもなぁ・・・移行期間の少しの期間で良いのですが。レンタルって訳にもいかないからリースだけど、通るのか、そして借り入れも返していけるのか、毎度綱渡りのWORKERSです。

ここから、つまらない話です。

今の悩みがパンツのグレーディング。
東レは、基本的に独自の計算式が入ったグレーディング表（服種ルール）があり、それに従いポイントを入力。そして、バストなら何センチ出したい、減らしたい、着丈は、首周りは・・・とか入れるとあら不思議、各ポイントのX軸・Y軸の移動量が自動で計算されてきます。

細かい部分は、補助ルールというこれまた、計算式の入ったルールで動かします。
で、最後どうにもならないところは手入力もできますが、基本的にはやりづらいものです。（番号も690-699と、極少数しか用意されていませんし）

これで、上着は上手く動く＝今までの移動量とほぼ同じ結果になるのですが、パンツが上手くいきません。
特に、脇線で動かさないというグレーディング。

で、東レ独自の計算式方式をやらないで、お馴染みの、ポイントごとの移動量を自分で入力する方式でいきます。
これが意外と難しい・・・今までと同じことをやるだけなのですが、細かな部分の使い勝手が違う（悪い）場合も多々。
そもそも、せっかくある服種ルールを無視してやるのにも「本当に良いのか？？？」と悩みます。

あまりに悩んで、知人のパタンナーさんにも申し訳ないと思いつつ質問してしまいました。やはりボトム特にメンズは独自計算式の動きでは望んだ結果が出ず、自分で数値入力や補助ルール、ダミーポイントを使いこなして動かしているそうです。

う～ん、まだまだ具体的に質問がしたいですが、その「具体的部分」はある意味、会社・個人の資産なので中々教えてはもらえません。自分で、試行錯誤するしかありません。

何にせよ、自分の望む型紙が早く出せるように頑張ります。

Sold Out

2011-09-07T17:47:00.001+09:00

1904 Jacket, Tweed, Grayが売り切れてしまいました。
当然、生地の追加を発注したのですが、今から作っても今シーズンに間に合わないのでSold Outとしました。
検討中だった方には申し訳ありません。来年を楽しみにしてください。

9/4（日）も臨時休業いたします

2011-09-03T12:58:00.000+09:00

台風により、明日　9/4のWORKERS・Retail Store + inaを臨時休業いたします。
只今岡山は激しい風雨にさらされています。外出は控えて、危険を感じたら避難をしましょう。
数年前、台風と高潮で児島が水につかったのを思い出します。

明日は台風一過になりそうですが、田んぼ・店舗などの状況確認と修繕が予想されますのでRetail Storeは臨時休業いたします。
ご不便をおかけし申し訳ありません。

来週は、完成した帽子や、次にアップするツイードのジャケットサンプル等を持って開店いたします。ご期待ください。

PM3時追記：事務所の電気が落ちました。停電ではなく、どこかが漏電しているようです。明日、電機屋さんに修理を依頼しましたが何時に復旧するかわかりません。明日は、9月製品を更新予定でしたが、場合によっては明後日以降にずれ込むかもしれません。
また、状況が分かり次第ご案内いたします。

近所の川が今にも氾濫しそうです。

1904 Jacket

2011-09-02T13:50:00.002+09:00

ちょっときめ過ぎですが、こんな着方もできます。
日曜日にアップ予定です。ご期待ください。

9/3（土）臨時休業のお知らせ

2011-09-02T13:06:00.001+09:00

台風により、明日　9/3のWORKERS・Retail Store + inaを臨時休業いたします。
9/4の営業は、明日PM6時に再度ブログにてご連絡いたします。

OAK STREET BOOTMAKERS

2011-09-01T11:39:00.001+09:00

出荷も終わって一安心したので、久しぶりに更新を。

http://www.e-workers.net/pc/shoe_oakstreet/1.htm

以前、YUKETENの話をした時にも出てきた名古屋のN君。
N「ローファー欲しいんですよね～」
私「買えば？何が欲しいん？」
N「ALDEN。でもワイズDですね。あ、最近だとOAKSTREET BOOTMAKERSってのも気に成ります」
私「何それ？」

と言う事で、見てしまったのが始まりです。希望の色・サイズは無く6週間待ちでした。待ってる間に今年の夏はほとんど終わってしまいました。

人生初ローファー。初めて意識して服を着るようになった高校時代は空前のスニーカーブーム。そもそも、革靴やブーツは高くて買えませんでした。
ショートパンツにはだしで・・・と思っていましたが、どこの石田純一かピッティウォモかぶれにでもなりそうなので悩んでいます。と言いながら、出荷の終わった安心感で先ほどから履いています。
今年作ったEasy Pants,Plaidがだいぶ色落ちして落ち着いてきたので、それと合わせています。やはり自分はブルーが好きです。

履き心地は今のところ上々。最初、Dワイズなので当たる感じがしましたが、少しづつですが伸びています。ホーウィンのクロームエクセルにしては比較的オイルのねとねと感がありません。
このあたり、厚みも関係しているようですが私自身、革で買った事も使った事も無いのではっきりとは言い切れません。

では、今日も撮影頑張ります。

Workers

Work Tote

Madras Parka

Work in progress

GUARANTEED to LAST

Upcoming

Trousers parachute

Bean's Warden Jacket

Sold Out

Work in progress

L.L.Bean Hunting Vest, NAVY MEDICAL DEPARTMENT

定規・キルティングステッチ

American Field, Gun Coats (THE HETTRICK MFG Co.)

トンボがないから帰ります

GUARANTEED to LAST

Latest Items

Queen of the road, Shadow Stripe

Trousers, jodhpurs

う～～～ん

PRE-SURUNK OXFORD Shirt

Nat King Cole

Work Chino

Happy New Year!

良いお年を

Stocks, Belt loop

Days

As original or re-edit

Shadow Stripe, RAWHIDE SUITING

Upcoming, January

Making Work Pants, Ref Hercules

Hercules Pants, Belt Loop

Finished! going back to home

案ずるよりも産むがやすし

オカダヤ

Days

Work Vest

今日はサンプルをお店に持って行きます

Latest Items,

Belt, Mirage

Thank you for waiting,

upcoming, tool bag w/ leather handle

もうかりまっか

金型抜き

Upcoming

無理やり

Work in progress

完璧

Trousers, Parachute

Godfather Waltz

Update, Stocks

How to make pocket

ボタン作りの悩み

Thank you for waiting!!!

trial and error

New tool bag, new sweet cats

Sold Out, Sorry!

Update

再び 店舗臨時休業のお知らせ

Upcoming, November

休業の理由

Work Pants, Striped

あれがない、これがない

オールドジーンズ

Stockist, 整理整頓

Upcoming

グレーディング

John Belushi

Shipped and stocks

Maple Leaf Rag, Ragtimeについて

HERCULES Work Pants

Upcoming, November

Work in progress

CPO/Prisonerの来年について

お店オープン/サンプルも持ち込みます

WORKERSは堕落したのか

Work in progress

Update, Stocks

テスト中

Pinetop Smith

AtlanticWorks

再び　店舗臨時休業のお知らせ

9/11（日曜日）オープン予定/　9・11の思いで